En hjemmelaget dampgenerator, eller damppistol som det kalles, kan tjene som tilleggsutstyr til en badstuovn, eller den kan være en egen enhet. Oftest brukes en slik enhet i et badehus, badstue eller hammam for å produsere myk og medisinsk damp opprettet ved å tilsette aromatiske urter. En dampgenerator kan kjøpes i en spesialbutikk, eller du kan lage den selv.

Dampgenerator eller damppistol - beskrivelse, enhet, operasjonsprinsipp, typer

De helbredende egenskapene til damp har vært kjent i lang tid, siden den kan ha en helbredende effekt på menneskekroppen hvis den brukes i optimal mengde og ved en viss temperatur. Hvis en slik enhet er installert i badehuset, er det ikke nødvendig å helle vann regelmessig på steinene for at det nødvendige volumet av damp skal dannes i damprommet. Også, takket være damppistolen, spares vann betydelig. Den tar ikke mye plass, er enkel å montere og krever ikke store mengder dyre materialer for å lage den.

Damppistol for badstuovner

Enhet

En tradisjonell dampgenerator er en enhet utstyrt med et elektrisk varmeelement. Driftsprinsippet ligner på en vanlig vannkoker. Vi heller vann i dampgeneratoren, slår på varmeren, væsken koker og damp dannes. Lokket på enheten er utstyrt med en spesiell ventil, som du uavhengig kan regulere graden av trykk. Som et resultat kan vi uavhengig "lage" damp ved ønsket temperatur. Damp med høy luftfuktighet vil skape atmosfæren til et tradisjonelt tyrkisk hamam, mens varm og tørr damp vil få deg til å føle at du er i et ekte russisk badehus.

Ovnstruktur med sauna dampgenerator

Dampgeneratoren kan brukes sammen med en varmeovn. Som et resultat av denne "kontakten", blir dampen produsert av enheten i tillegg tilført steinene for fullstendig oppvarming. Takket være denne ordningen spares elektrisitet betydelig og samtidig reduseres temperaturen på steinene, belastningen på ovnen reduseres og levetiden økes.

Hvis du bruker en dampgenerator uten varmeapparat, vil energikostnadene øke betydelig, men du trenger ikke å bygge en dyr stor murovn. I dette tilfellet trenger du bare å velge et varmesystem for badekaret.

En typisk "butikkkjøpt" dampgenerator består av:

• Sikkerhetssensor.
• Vannbeholdere.
• Pumpe for å flytte vann og damp.
• Forberedende blokk for vann.
• Dampgenereringsenhet.
• Kontrollpanel.

Utenfor enheten er det en indikator og display som viser all informasjon om driften av enheten og dens programmer.

Arter og typer

Slike enheter kan ha manuell eller automatisk vannfylling. Automatisk fylling innebærer å koble dampgeneratoren til den sentrale vannforsyningen. De fleste moderne dampgeneratorer er utstyrt med et automatisk system, som selv vil kontrollere temperaturen i damprommet. De kan også være keramiske og metaller.

Det finnes to typer dampgeneratorer:

For et damprom med et areal på 10–13 m3 kan du bruke en damppistol på 8–9 kW. I et rom større enn 15 m3 anbefales det å installere 12 kW enheter. For et lite damprom opp til 5 m3 vil det være nok å lage en dampgenerator med en kapasitet på 5 kW.

Enheter som har en effekt på mer enn 9 kW har et trefaset tilkoblingssystem.

Dampgeneratorer kan ha tre typer vannoppvarming:

• Elektrode. I dette tilfellet varmer strømmen som går gjennom elektrodene gjennom vannet det til en viss temperatur. En slik varmeovn har en enkel design (vanlige metallstenger fungerer som elektroder) og overopphetes ikke, siden den rett og slett ikke vil fungere uten vann. Men siden elektrodene har en tendens til å oppløses over tid, må de skiftes med jevne mellomrom.

  Elektrode varmeelementer

• Varmeelementer. Enheter med varierende effektnivåer brukes til å varme opp vann.

  Varmeelement for oppvarming av vann

• Induksjon. Vann varmes opp på samme måte som i en mikrobølgeovn. I dette tilfellet varmes vannet raskt opp, siden det vekslende elektromagnetiske feltet gjør at hele beholderen som inneholder væsken kan varmes opp på en gang.

  Induksjonsvarmeelement

Er det noen grunnleggende forskjeller mellom dampgeneratorer for bad, badstuer og hammam?

Mange mennesker er interessert i spørsmålet, hva er forskjellen mellom dampgeneratorer for et bad, badstue eller hammam? Siden alle tre typer strukturer ikke bare er ment for vask, men også for å helbrede kroppen, er deres handling basert på dannelsen av damp. Forskjellen mellom et badehus, en badstue og et hammam er mengden damp som produseres, dens temperatur og fuktighetsnivå.

Temperaturforhold for forskjellige typer damprom:

• En finsk badstue må ha tørr varme - temperaturen varierer fra 80 til 140°C, fuktighetsnivået er fra 1 til 15%.
• Det må være våt damp i et tyrkisk hammam - temperaturen holdes på 45°C - fuktighetsnivået er 100%.
• I et russisk bad bør damp ha et optimalt fuktighetsnivå fra 50 til 80 %, og temperaturen bør holdes fra 60 til 80 °C.

En "butikk" dampgenerator, som har mange driftsmoduser for å generere damp, er egnet for alle typer damprom. Ved hjelp av fjernkontrollen kan du uavhengig stille inn temperaturen på dampen og volumet. Vanligvis lar slike enheter deg velge temperaturer opp til 95 °C. Også dampgeneratorer for industriell bruk er utstyrt med spesielle innebygde programmer som uavhengig kan skape en viss temperatur og volum av damputgang, simulere et ekte russisk badehus, finsk badstue eller tyrkisk hammam.

Dampen som en damppistol lager er mykere og mer skånsom enn den fra å helle vann på varme steiner. Dermed kan vi si at det ikke er noen betydelige forskjeller i slike enheter, så de er egnet for alle typer damprom.

Badeovn med damppistol

Det skal bemerkes at den rå dampen, som er nødvendig for hammam, ikke er for tung for menneskekroppen, ikke gir følelsen av en kvelende atmosfære, siden rommet bare varmes opp til en maksimal høy temperatur på 45 °C . Og det er ved hjelp av en dampgenerator at dette resultatet kan oppnås.

Jeg vil merke meg at et moderne russisk badehus ikke er så forskjellig fra en finsk badstue i sin design. Derfor kan mengden av damp og dens temperatur i slike damprom koordineres av de besøkende selv. Ved hjelp av en dampgenerator kan du skape forhold i ethvert damprom som er beregnet for et badehus, badstue eller hammam.

Forbereder på å lage en kanon for en åpen varmeovn

Hovedoppgaven når du utvikler en tegning for en damppistol er å sikre at det størst mulige området med jernutløp for vann kommer i kontakt med steinene i ovnen. Rørene skal plasseres nærmest mulig steinene, som varmes opp til maksimal temperatur.

Det er svært viktig å bruke en damppistol i ovner hvor det er installert en åpen komfyr. Dette skyldes det faktum at det er nesten umulig å lage god damp som vil være egnet for vaping i en tradisjonell badstue fra en komfyr med steiner. Når vann treffer steinene, som befinner seg i ytre områder nærmere de besøkende og lenger fra ovnen, blir det til svært fuktig, grovkornet damp.

Optimal komfort for mennesker kan bare skapes av tørr damp, som produseres under kontakten av vann med de varmeste delene av ovnen (selve ovnen og steinene). Det er ikke mulig å helle vann på brennkammeret, siden det er adskilt fra damperen med et stort lag med steiner, så damppistoler ble utviklet for å effektivt levere vann.

Den enkleste løsningen var en kanon laget av et stålrør, som settes inn i ovnens ledige plass, og deretter bare legges steiner.

Tegning av en enkel damppistol

Tegning av driften av en damppistol

Velge materiale for å lage en damppistol

Vi vil lage den enkleste modellen av en damppistol, som ikke vil kreve en stor mengde dyre materialer, og samtidig vil den kunne utføre funksjonene sine fullt ut.

Materialer

• Korrugerte rør 2 stk - diameter 4 mm.
• Korrugerte rør 2 stk - mindre diameter.
• Åpen varmeovn - Shilka modell.
• Porselenskuler for plassering i ovnen.
• Metalltrakt.

For å lage en slik pistol med egne hender trenger vi bare en skarp metallgjenstand som vi skal lage hull i røret med.

Trinn-for-steg instruksjon

1. Vi tar to korrugerte rør av samme størrelse (valgt avhengig av størrelsen på ledig plass i ovnen). Vi lager hull Ø 8–10 mm i dem i samme avstand fra hverandre (ca. 5 cm). Vi bøyer endene deres på begge sider.

   Korrugerte rør med hull

2. Vi legger rørene med hullene opp i bunnen av ovnen. De buede endene skal "se" opp. Vi plasserer begge våpnene overfor hverandre.

   Plassering av røret i ovnen med hullene vendt opp

3. Vi setter inn vertikale rør i endene for å tilføre vann.

   Sett inn et vertikalt rør for vannforsyning

4. Vi installerer trakter på toppen av rørene for å gjøre det praktisk å helle vann i dem.

   Sett inn en trakt for å fylle på vann

5. Vi tar porselenskuler og fyller ovnsrommet helt med dem, som vist på figuren.

   Porselenskuler til ovn

6. Vår enkle dampgenerator er klar til bruk.

   Ferdig ovn med en enkel damppistol

Kontroll av arbeid

I løpet av den høye perioden viste en slik damppistol sin effektivitet. I løpet av 2,5 timers "arbeid" ved et temperaturområde fra 65 til 95 °C ble det helt 3,5 liter. vann. Dette betyr ca 1,5 liter. vann per time ble omdannet til tørr, fin damp. Etter 2 timer forble temperaturen i damprommet stabilt ved 80°C. Dette er nok til å sikre at damprommet har et behagelig temperaturregime for menneskekroppen.

Damppistol for finsk elektrisk varmeovn

I en elektrisk varmeovn varmes ikke plassen i bunnen opp for mye, så du kan sette en liten beholder eller beholder med hull der, som vil bli varmet opp av varmeelementer og steiner og koke vann, og skape den nødvendige dampen.

Siden tilstedeværelsen av varmeelementer og steiner ikke vil tillate oss å installere en stor beholder, velger vi et kobberrør med spesielle hull for damp å unnslippe.

Steinene rundt røret varmes opp til 120–180°C, så sakte fordampende vann vil produsere den nødvendige mengden damp. Langsomt å føre damp gjennom et 50 cm lag med varme steiner vil varme opp til den optimale temperaturen som kreves for damprommet.

Finsk badstuovn elektrisk varmeovn

Et tynt kobberrør vil ha en liten oppvarmet masse fra det relativt store volumet vann som passerer gjennom det og vil derfor kunne avkjøles raskt. I denne utformingen er det derfor ikke nødvendig å lage en tilbakeslagsventil. Dens funksjoner kan utføres av vannet selv, som ligger i det øvre fartøyet.

Tegning av dampgenereringsprosessen med en damppistol

Materialer:

• Kobberrør med spesielle damputtak - 1 tomme i diameter.
• Tynt kobberrør - diameter 6 mm.
• Ståltrakt for å helle vann.

Verktøy

• VVS lodding (95 % tinn)
• Loddebolt

Montering av damppistolstrukturen

1. For å forenkle oppgaven kjøpte vi ganske enkelt et ferdig dispenserrør med damputløpshull.

   Kobber doseringsrør med trakt

2. Vi lodder et langt kobberrør til den ene enden av fordelingsrøret. Dette må gjøres effektivt, siden enheten vil være plassert nesten i bunnen av en varm ovn.

   Vi sveiser et kobberrør til enden av fordelingsrøret

3. Til den andre enden av det lange røret for vannforsyning lodder vi (eller skruer) en spesiell trakt som vann skal helles i.
4. I prinsippet er damppistolen vår klar og det gjenstår bare å plassere den i den elektriske varmeren.
5. For å gjøre dette, fjern den nødvendige delen av steinene fra ovnen og legg forsiktig dispenseringsrøret slik at det ligger mellom varmeelementene. Den måtte bøyes litt. Dybden på røret er ca 60 cm.

   Plasser røret i ovnen mellom varmeelementene, fjern noen av steinene

6. Vi tar med røret for å fylle vannet og setter deretter steinene forsiktig tilbake i ovnen.

   Skru trakten til enden av røret

7. Nå kan du slå på den elektriske varmeren og etter at steinene har varmet seg godt opp, begynner du å helle vann i trakten. Når du når ned i røret, vil vannet ved koketemperatur bli til damp, som vil gå ut gjennom damputløpsåpningene og stige til toppen.

   Finsk ovn med damppistol klar til bruk

Hvis du tilsetter ulike helbredende infusjoner eller aromatiske oljer til vannet, vil dampen mettet med aromaene fylle hele damprommet.

Aromatiske eteriske oljer for bad

Video: DIY damppistol

Hvordan lage en dampgenerator fra en trykkoker med egne hender

Mange håndverkere prøver å lage nyttige ting fra de vanligste materialene for hånden. Dampgeneratoren som er nødvendig i badehuset kan ikke kjøpes i butikken, men bare lages med egne hender. For å gjøre dette må du gjøre følgende:

• Velg passende kokekar.
• Installer varmeelementet.
• Organiser riktig vannføring.
• Velg damp.
• Sjekk enheten.

Materialer til dampgeneratoren:

• Trykkkoker - 1 stk.
• Elektriske varmeelementer.
• Tallerken.
• Pigger, bolter, muttere og skiver.
• Pakningene er varmebestandige.
• Kobberrør.
• Vannbeholder.
• Flottørventil.
• Slange.

Verktøy

• Bore.
• Skiftenøkkel.

Stadier av arbeidet

1. Vi installerer varmeelementet i en avstand på ca 1 cm fra bunnen av trykkokeren. I en viss høyde markerer vi punkter på utsiden av oppvasken og borer hull med ønsket diameter.
2. Vi forbereder hullene for installasjon av varmeelementet. For å gjøre dette, installer en bolt og en pinne i hver av dem, og streng skiver på begge sider og stram dem så mye som mulig med muttere.

   Boring av hull for varmeelementet

3. Deretter må vi sørge for at kokende vann ikke passerer gjennom stedene der varmeelementene er festet. For å gjøre dette bruker vi pakninger laget på basis av forseglet silikon. Du kan lage dem selv.
4. Legg ut et ark papir på en flat overflate og påfør deretter fugemasse. Vi jevner det ut litt og legger et annet ark papir og et glass på toppen. Vi legger alle tunge gjenstander på toppen som vil komprimere arbeidsstykket vårt. Etter at silikonet har tørket, klemmer vi pakningene ut av det ved hjelp av et rør med ønsket diameter.

   Lage lufttette silikonpakninger

5. Vi installerer varmeelementene og stram mutterne forsiktig. Hell vann i beholderen og sørg for at det ikke er lekkasjer.
6. Koble til strømmen. For å gjøre dette legger vi et kobberrør under varmeelementet, gjennom hvilket vann hele tiden vil strømme. Hvis vi installerer røret over varmeelementet, vil vi forstyrre hele fordampningsprosessen.

   Montering av varmeelementet i trykkokeren

7. Hvis vann ikke konstant strømmer inn i dampgeneratoren, vil væsken i den raskt fordampe og enheten vil mislykkes.
8. Siden vann hele tiden skal strømme inn i dampgeneratoren, og en slik prosess ikke kan utføres direkte fra vannforsyningen, må følgende gjøres. Ikke langt fra enheten, installer et fartøy som vil kommunisere med et kobberrør som forsyner vann. Høyden på de to karene må være lik for at prosessen skal fungere. På bunnen av den andre tanken installerer vi en flottørventil, som vil fungere som et mellomledd mellom dampgeneratoren og vannforsyningsbeholderen. En slik kran vil "overvåke" vannstanden og fylle på når den synker.

   Ferdiglaget dampgenerator for dampgenerering

Velge par

Etter at dampgeneratoren er satt sammen, må vi lære å velge damp fra den. For å gjøre dette velger vi en slange med ønsket diameter. En slange fra en gammel støvsuger kan fungere. Vi borer et hull i lokket og fester adapteren ved hjelp av en gjenget kontakt.

Det er viktig at trykkokeren har et metalllokk som vi enkelt kan bore hull i.

Tester dampgeneratoren

• For å kontrollere driften av enheten, må du sørge for at begge beholderne er helt forseglet og ikke lekker noe sted.
• Sjekk vannstanden.
• Koble dampgeneratoren til nettverket og se hvor mye damp enheten produserer.

• Damppistoler med enkel design, som vi undersøkte i de to første alternativene, krever ikke komplisert vedlikehold, siden hvis det ikke er vann i dem, vil damp rett og slett ikke bli frigjort.
• Dampgeneratoren har et varmeelement i utformingen, som ved konstant kontakt med vann vil "samle" kalk på overflaten. For å øke levetiden til en slik enhet, er det nødvendig å regelmessig inspisere varmeelementene og fjerne akkumulerte formasjoner.
• Det anbefales å installere dampgeneratoren ikke i damprommet, men i neste rom, slik at enheten er beskyttet mot kontakt med et fuktig miljø.

Video: DIY dampgenerator

Hvis det er installert en damppistol i damprommet ditt, kan du være sikker på at i vinterkulden vil rommet varmes opp mye raskere og holde på varmen ganske lenge. Det viktigste er å lage en slik enhet riktig slik at den fungerer effektivt og kan skape den helbredende, rike tørre eller våte dampen som er nødvendig for et russisk bad, badstue eller hammam. En selvlaget dampgenerator eller damppistol vil ikke fullt ut kunne erstatte moderne fabrikkinstallasjoner, men hvis du ikke trenger mange tilleggsfunksjoner, bør du velge en av de hjemmelagde designene.

Liker du ikke å gå på badehuset? Kanskje du bare har feil damp der! En dampgenerator er en enhet som vil hjelpe deg å glemme å føle deg uvel i damprommet. Det skaper den mest nyttige og sikre, såkalte "lette" dampen i rommet. Denne enheten brukes i behandlingssentre og sanatorier, men du kan lage den til ditt eget badehus.

Dampkanon: hva er det og hva brukes det til?

Generatoren er ikke synlig i damprommet; damp tilføres gjennom et hull i veggen

En dampgenerator eller damppistol for et bad er en spesiell enhet designet for å gi et damprom med damp av den nødvendige kvaliteten. Enheten kan være helautomatisert, utstyrt med en damparomatiseringsenhet og et display for å vise gjeldende driftsmodus.

Prinsippet for drift av en damppistol er å varme opp damp til høyest mulig temperatur for å gjøre "tung", tett damp "lett" og nyttig.

Jo høyere temperatur dampen har, desto tørrere og mer helbredende er den.

Du kan tilbringe mye tid i et damprom med lett damp

Typer varmepistoler og deres design

Dampgeneratorer kan brukes sammen med en varmeovn, eller generere damp ved hjelp av elektrisitet.

Den første typen er enkel å lage selv ved å sette sammen et rør med en vannkanne for vannforsyning, en lagringstank og en tilbakeslagsventil for damp i en struktur.

Detaljer om en enkel dampgenerator

Produsenter av varmeovner tilbyr også sine egne dampgeneratorer, egnet for hver spesifikke komfyrmodell, men de er betydelig dyrere enn hjemmelagde.

Typer dampgeneratorer som brukes med en varmeovn

Elektriske modeller er delt inn i tre hovedtyper avhengig av typen varmeelementer:

• Elektrode. Enheten varmer opp vann ved å bruke det som en strømleder fra en elektrode til en annen. En økning i temperaturen sikres ved en økning i bevegelseshastigheten til flytende molekyler. Når trykket, mengden vann og saltsammensetningen til løsningen endres, endres ledningsevnen betydelig, så det er svært vanskelig å estimere belastningen av enheten på det elektriske nettverket, og det er vanskelig å holde den innenfor de angitte grensene. Som et resultat er damptilførselen ujevn og selve dampen oppfyller ikke alltid de spesifiserte egenskapene. I tillegg oppløses elektrodene over tid og krever periodisk utskifting.

  Elektroder for damppistol

• varmeelementer nye. Vannet varmes opp av en rørformet elektrisk varmeovn (TEH), analogt med det som brukes i vanlige vannkoker. Slike enheter er mer stabile i drift, men krever konstant vedlikehold av vannstanden, ellers kan det dyre varmeelementet ganske enkelt brenne ut. I tillegg må enheten avkalkes (med en løsning av sitron- eller eddiksyre). Det er svært viktig at varmeelementets varmepistol ikke forringer ytelsen med små svingninger i nettspenningen, noe som er spesielt viktig for ferielandsbyer.

  Varmeelement for elektrisk varmepistol

• Induksjon. Enhetene opererer etter mikrobølgeprinsippet, og akselererer vannmolekyler i et vekslende elektromagnetisk felt. Forberedelse av damp viser seg å gå så raskt som mulig, men siden teknologien fortsatt er dyr og krever skjerming av arbeidsspolen mot støt på brukeren, brukes induksjonsdamppistoler kun i industriell skala.

  Kobber induksjonsspole for dampgenerator

De fleste varmepistolmodeller på markedet opererer fra varmeelementer, siden denne teknologien er den enkleste å implementere. Hvis ønskelig, kan du bygge en slik enhet selv. Hjemmelagde elektrode- eller induksjonsdampgeneratorer blir praktisk talt aldri funnet, siden et design av denne typen er vanskelig å gjøre pålitelig og trygt under håndverksmessige forhold.

Dette dampgeneratorens kontrollpanel er plassert ved inngangen til damprommet

Kjøpte elektriske dampgeneratorer gir brukeren mulighet til selvstendig å stille inn ønsket dampkonsistens. Det vil si at hvis damprommet ikke har en varmeovn, men har en varmepistol, er det lett å skape en atmosfære i den som tilsvarer et varmt, fuktig hamam, et varmt, fuktig russisk bad eller en varm, tørr finsk badstue . Det er nok å bare endre enhetsinnstillingene før økten.

Argumenter til fordel for en dampgenerator

1. Sparer vann. Sammenlignet med en konvensjonell varmeovn, dampen som forlater damprommet sammen med røyken, gir en elektrisk dampgenerator den nødvendige damptettheten med mindre vannforbruk.
2. Brukervennlighet. Kommersielle dampgeneratorer er vanligvis automatiserte og kan programmeres til å levere riktig mengde damp til rett tid. Det betyr at ingen trenger å stå ved steinene og tilsette vann når de når ønsket temperatur. Selv om dampgeneratoren er hjemmelaget, er volumet vanligvis nok for en full avslapningsøkt i damprommet, og det er ikke nødvendig å tilsette vann under prosessen.
3. Maksimal fordelaktig tørrdamp. Hvis generatoren er laget riktig, kommer "lett" damp, bestående av svært små dråper, inn i damprommet. I motsetning til den "tyngre" dampen til en vanlig varmeovn, har den ikke en skadelig effekt på det kardiovaskulære systemet og forårsaker ikke ubehag. Selv barn kan gå til damprommet med en generator.
4. Rask klargjøring av damprommet for arbeid. I varmeren må du vente til hele massen av steiner varmes opp til ønsket temperatur. Med en dampgenerator tar forberedelsen bare 15–20 minutter, siden dampen i den genereres på grunn av kontakten av vann med det varme strykejernet i bunnen av brennkammeret eller med varmeelementet (i elektriske modeller). Hvis ønskelig, kan du utstyre et damprom med bare en dampgenerator, og forlate varmeren helt. Imidlertid vil det i dette tilfellet være nødvendig å tilby et alternativt varmesystem.

Til tross for den omfattende listen over fordeler, nekter mange å installere en dampgenerator i et hjemmebad på grunn av den høye prisen. Men du kan lage en funksjonell og holdbar enhet med egne hender.

Dampgenerator i badstue, badehus, hamam

Et russisk badehus er ikke komplett uten en dampgenerator

Spørsmålet om å skaffe tørr damp er mest akutt i et russisk badehus, siden høy luftfuktighet er ekstremt vanskelig å tolerere ved en temperatur på 60–70 o C. Når dampen er "tung", det vil si for våt, oppstår ofte hjerteproblemer selv hos friske mennesker. Derfor er det bare nødvendig med en dampgenerator i et russisk bad.

Dampen i hamamen er ikke like varm som i badehuset

Hamams, tvert imot, er kjent for sin fuktige damp, som ved en lavere temperatur (50 o C) ikke forårsaker noen ulempe. Slik damp er lett å få tak i i en vanlig varmeapparat, så ytterligere enheter er ikke nødvendig i et tyrkisk bad.

Det skal ikke være for mye damp i badstuen

En finsk badstue, i motsetning til en hammam, bør være veldig tørr. "Lett" overopphetet damp fra generatoren vil bidra til å opprettholde den nødvendige atmosfæren i badstuen og samtidig jevne ut de ubehagelige følelsene fra å tørke ut slimhinnene i nesen og halsen. En laveffektsgenerator er egnet for en badstue, siden den ikke krever en stor mengde damp..

Uansett hvilken type damprom det er, kan du ikke installere en varmepistol direkte i den, ellers vil de elektriske delene av enheten raskt svikte under slike ugunstige forhold. Derfor monteres det alltid en elektrisk varmepistol i et vaskerom gjennom veggen.

Omtrentlig installasjonsdiagram av en elektrisk dampgenerator

Å lage en elektrisk dampgenerator for et bad med egne hender

Teknologisk diagram av en elektrisk dampgenerator

Vi vurderer kraften til enheten

Når du kjøper en varmepistol, velges den basert på det totale volumet til damprommet.

Eksperter anbefaler å lage dine egne varmepistoler med en effekt på ikke mer enn 5 kW. Men hvis mesteren har erfaring og godt utstyr, er det mulig å sette sammen en pålitelig 10-kilowatt-enhet (disse er koblet til et trefasenettverk).

Vi velger materialer

Først må du finne en beholder som tåler det høye trykket av overopphetet damp. Som regel bruker håndverkere en trykkoker (for et lite damprom eller finsk badstue) eller en gammel gassflaske. Volumet på beholderen velges under hensyntagen til ønsket effekt til enheten, omtrent 10 liter vann per 3 kW varme. Det vil si at hvis du bestemmer deg for å lage en 5 kW damppistol, trenger du en kapasitet på 15–20 liter. Hvis du har en 12 liters sylinder, kan du lage en dampgenerator av den med en effekt på ikke mer enn 3-4 kW.

Utvalget av gassflasker lar deg velge det riktige alternativet for enhver dampgenerator

Beholderen må klargjøres før bruk:

1. frigjør gjenværende gass;
2. skru av ventilen;
3. fyll tanken med 5–6 liter lunkent vann og skyll alle veggene;
4. Etter å ha tømt den første delen, fyll beholderen helt med varmt vann med tilsetning av flytende såpe, om nødvendig, gjenta 1-2 ganger til.

Hvis sylinderen ikke er forberedt nøye, vil vannet i den bli forurenset, og dampen vil ha en merkbar lukt av rust.

I tillegg til beholderen trenger du:

• Kuleventiler (sjekk med selger, de må være konstruert for å fungere ved høye temperaturer).

  Tverrsnitt av en kuleventil for vannforsyning

• Et varmeelement med nødvendig effekt, eller flere varmeovner, hvis totale effekt er lik den planlagte kraften til enheten. Mange håndverkere foretrekker å bruke 2-3 varmeelementer, siden sannsynligheten for samtidig svikt er mye mindre enn feilen til en.

  Ulike typer kobber varmeelementer

• Varmebestandige pakninger for montering av rørvarmere (4 stk for hvert varmeelement).
• Varmebestandig slange for å slippe ut damp i damprommet.

  Varmebestandig dampslange

Trykkmåler for damppistol

• Sikkerhetsventil designet for driftsforhold ved høye temperaturer.

  Sikkerhetsventil for å avlaste overtrykk

• Tilkoblinger (korte seksjoner av rør med gjenger i begge ender) for tilkobling av elementene i parageneratoren. Diameteren på utløpet velges i samsvar med størrelsen på slangene og rørene til enhetene.

  Eksempel på en nal i rustfritt stål

Nødvendige verktøy

• rørleggerutstyr for arbeid med vannrør;
• bor for å bore hull i beholderen;
• sett med skiftenøkler eller 2 skiftenøkler med justerbar størrelse;
• kran for gjengeskjæring (kun for arbeid med en gassflaske);
• sveisemaskin (hvis du ikke har en, kan du bestille arbeid fra en spesialist).

Instruksjoner for å lage en damppistol

Hvis du ikke har en sveisemaskin, be en sveiser om å kutte en tee inn i sylinderen. På denne måten kan du sikkert koble til dampventilen og sikkerhetsgruppen, men du betaler kun for én operasjon.

Etter å ha samlet de nødvendige verktøyene og materialene, kan du begynne installasjonen:

1. Bor et hull i en avstand på 1,5–2 cm fra bunnen av beholderen og bruk det til å sette inn varmeelementet. Hvis du bestemmer deg for å installere flere rørformede varmeovner, bør du installere dem en etter en, siden når du borer hull "med øyet", kan varmeelementene havne for nær hverandre. På dette stadiet kan det hende du trenger hjelp fra en mer erfaren sveiser, siden røret for installasjon av varmeren må sveises ekstremt nøye og grundig. Den ferdige koblingsenheten må tåle et trykk på 6 atmosfærer, ellers vil dampgeneratoren gå i stykker under en prøvekjøring.

   Varmeovner plassert over hverandre må ikke under noen omstendigheter berøres.

2. Sveis en 1/2-tommers dampkran inn i beholderen eller koble den til en tee. En ventil uten stang er installert i en gammel gassflaske. For å fjerne den kuttes ventilen slik at bare gjengene og kantene for nøkkelen forblir i den brukte delen.

   Dampfjerningsenhet fra generatoren

3. Bor et annet hull i beholderkroppen for en kran med en diameter på 15 mm. I veggen til sylinderen, bruk en kran til å kutte en gjenge av en størrelse som er stor nok til å skru den kjøpte kranen inn i den. Hvis dampgeneratoren din er en trykkoker, vil veggen være for tynn. I dette tilfellet er kranen koblet til lokket gjennom en sveiset beslag (sørg for at gjengene stemmer overens).

   Kuleventilen er pent montert i lokket på trykkokeren

4. Sveis stikkontakter inn i den øvre delen av kroppen for etterfølgende tilkobling av en trykkmåler og en sikkerhetsventil for å slippe ut damp. Om ønskelig kan du installere en felles enhet kalt "kjelesikkerhetsgruppe", som er produsert for dampvarmekjeler. Enheten kombinerer en trykkmåler, en sikkerhetsventil og en luftventil. Sikkerhetsgruppen vil koste mer, men vil bidra til å unngå unødvendige sveiser, som er konstruksjonens svake punkt.

   Koble trykkmåler og ventil til trykkokerlokket

5. Bor det neste hull i en avstand på 10 cm under toppen av beholderen og fest en ny kran gjennom en nal eller et rør. Det er nødvendig å koble til kontrolltanken. Når kranen er åpen, i henhold til loven om kombinerte tanker, vil mengden vann i dampgeneratortanken og kontrolltanken være den samme. På denne måten kan du enkelt finne ut hvor mye væske som er igjen i damppistolen. Det er bedre å velge en kontrolltank som er gjennomskinnelig og har en bred hals, siden det er gjennom den at vann vil bli lagt til dampgeneratoren.

   Vanntilførsel fra kontrolltank

6. Hvis tanken din er en trykkoker, må du organisere vannforsyningen annerledes. Sveis et rør helt nederst (under varmeelementet), før en spole laget av et tynt kobberrør gjennom det og forsegl veggen forsiktig. Sveisearbeid må utføres svært nøye for å sikre at den tynne veggen i trykkokeren forblir intakt. Hvis alt er gjort riktig, når du fyller drivstoff, vil vannet varmes opp i kobberrøret og gå inn i hovedtankvarmeren.

   Tilførsel av vann til dampgeneratoren gjennom et kobberrør under varmeelementet

Etter å ha fullført sveisearbeidet, utfør en lekkasjetest; først fyll tanken med vann og se om det kommer noen dråper på sømmene. Ved den minste mistanke må sømmen forsterkes. Fortsett deretter med en testkjøring av dampgeneratoren og sørg for at sikkerhetsventilen fjerner overtrykk i tide. Hvis enheten består testene, kan du rengjøre sømmene og dekke den med varmebestandig maling for å gi den et mer estetisk utseende.

Video om testing av dampgenerator

Hvis du vil beskytte din egen dampgenerator, legg til en magnetisk starter i den elektriske kretsen. Deretter, hvis det er overtrykk, vil enheten ikke bare slippe ut damp, men vil slå av oppvarmingen helt (den vil åpne den elektriske kretsen som varmeelementene er koblet til).

• Det er viktig å legge slangene uten knekk og med en liten helling, slik at når det dannes kondens i rørene, renner det fritt og ikke danner plugger.
• Dampgeneratoren er kun koblet til husets elektriske nettverk gjennom en RCD med en effekt på 10 mA (hvis enheten er i et damprom) eller 30 mA (hvis generatoren er i vaskerommet).
• Jording av generatorhuset er obligatorisk! Ikke utsett familien og gjestene dine for fare.
• Du kan kun sjekke vannstanden i en hjemmelaget dampgenerator før oppvarmingen begynner. I driftstilstand må ventilen som forbinder damppistoltanken og reservetanken lukkes.
• Hold innsiden av tanken ren, rengjør den med syre hver 5.-10. økt (som i en vannkoker). Hvis vannet i området ditt er mykt, kan rengjøring gjøres sjeldnere. Et annet alternativ er å bruke tilberedt vann: ført gjennom en ionebytter, destillert, eller ganske enkelt forkokt og satt.

Video: anmeldelse av et russisk badehus med en hjemmelaget dampgenerator

Som du kan se, er det fullt mulig å ha en gammel gassflaske og litt erfaring med sveising for å gi deg selv en fungerende dampgenerator. Hvis du ennå ikke har satt pris på fordelene med lett damp, anbefaler vi at du først lager den enkleste varmepistolen fra et rør og et krus. Vi er sikre på at for den forfriskende og helbredende effekten av lett damp, vil du snart ønske å anskaffe et mer avansert alternativ.

Nok en våpenidé som krever diskusjon, foredling og produksjon.

Essensen av ideen - på bildene 1-3 nedenfor er en av de første variantene av investeringsfondet, som jeg testet etter å ha installert den på UMKA-komfyren, varmet opp skiftehuset med damp og tent fyrstikker. Så ble dette aksjefondet presentert for Leonid Kulmaro, som var veldig fornøyd med det! Rørføringen genererer damp og varmer opp vannet perfekt og effektivt. I motsetning til masseproduserte aksjefond med et par korrugerte slanger, har aksjefondet med bildet 4 korrugeringer - et par på dampfordamperen og det andre paret er festet til den interne sylindertanken. For en seriell UIF - bilde av krets 4, har den interne tanken ingen ledninger.

Tilbys:

1. gå tilbake til originalversjonen igjen - den interne tanken har et innløp og et utløp - det vil si et par beslag for tilkobling av korrugeringene.
2. Fyll den indre tanken med løst relativt lite materiale laget av rustfritt stål - hagl, muttere, fjærskiver med en diameter på 6-12mm.
3. Det er nødvendig å sikre maksimal kontakt av den interne tanken med flammen i brennkammeret! det er to alternativer.
   • A. enkelt - et skjørt i form av en sylinder med samme diameter er sveiset til bunnen av tanken, som henger med 2-3-4-5 cm når du installerer PIF? over ovnstanden
   • B. det er nødvendig å i utgangspunktet øke høyden på glasset slik at den nedre bunnen bare berører tannen i brennkammeret litt.

Så, ovnen varmet opp damprommet, varmet opp steinene og glasset med fyllingen av den nye Magol-kanonen, en korrugering ble skrudd på innløpet til glasset, ved hvis innløp en trakt med tilbakeslagsventil var festet - de ga etter og hadde en eksplosjon - dette er Zeus-kanonen, de fylte den på nytt - den hveste igjen, toppet den opp igjen og den begynner kontinuerlig generering av damp er allerede Afrodite.

Spørsmålet er: hvor mye mer effektivt er alternativ B enn alternativ A?

Tanken er å oppnå det maksimale området for vannfordampning, for å oppnå flere gjentakelser av kontakt for dråpene som spretter av ved første kontakt med metallet! Det ville også vært ideelt hvis inne i glasset et rør med spalter/hull løp vertikalt til bunnen gjennom et lag med "kuler"!

GeRRR-pistolen ble bare flott. Jeg svevde rolig i paien tre ganger lenger enn vanlig.

Pistolen fortsetter å forbløffe med sine evner! Jeg har endelig laget en primitiv tilbakeslagsventil, eller rettere sagt bare en plugg fra en trakt til en konjakkflaske. På toppen er det et håndtak, på bunnen er det en "kjøl" - en vekt. Som et resultat, når lokket ble senket ned i trakten, etter tilsetning av vann, ble dampen tørrere, og viktigst av alt begynte vannet å fordampe raskere fra pistolens hulrom! Guerra bukter vanligvis i minst 15 minutter etter servering!

Fullført produksjonen av en semi-seriell prøve av Guerra-pistolen.

Pistolen kan produsere tre moduser: "myk hunn", hard - overopphetet damp - "hann" og kombinert. Justerbar ved å endre posisjonen til vanntetningen - retningen til dampen.

Pistolen viste seg å være universell. Den er lett forvandlet takket være tønnebeslag av forskjellige lengder og bevegelse av korrugeringen langs høyden av det vertikale røret.

De siste 3 bildene viser et par nye våpen for klienter, litt annerledes i utseende.

Jeg gjentar - med en slik "låsemutter" har Guerras pistol nå blitt trygg og "rasler" mye høyere.

Riktig organisering av badeprosedyrer er ikke en så enkel sak. Den største vanskeligheten er å få lett og virkelig nyttig damp, og ikke tung og kvelende. For å oppnå dette ved å bruke en vanlig varmeapparat, må du være en ekspert i badebransjen, men i dag produseres spesielle enheter - dampgeneratorer og damppistoler, ved hjelp av hvilke selv en nybegynner kan få høykvalitets damp. Nå vil vi ikke bare bli bedre kjent med disse badehusenhetene, men også lære å lage dem med egne hender.

Om problemet med dampdannelse i badehuset

Kjennere anser muligheten til å oppnå høykvalitets damp på vanlig måte, det vil si å bruke en rødglødende varmeovn, for å være en ekte kunst. For å gjøre dette, er det nødvendig å sikre at flere betingelser er oppfylt på en gang:

1. Ovnen må være riktig utformet slik at steinene varmes opp til ønsket temperatur.
2. Varmerens volum skal være tilstrekkelig slik at steinene har den nødvendige varmekapasiteten, men ikke for stor slik at overflaten blir for kald.
3. Du må vite nøyaktig hvor mye og hvordan du skal helle vann slik at steinene ikke rekker å avkjøles for mye, men det er også nok damp.

Som du kan se, er det mange vanskeligheter i denne saken. Spesielt når vi snakker om det mest nyttige badehuset - det russiske. På den ene siden, her er det nødvendig å oppnå en stor mengde damp (optimal fuktighet er 50-70%) og samtidig må det være lett, noe som skiller et russisk bad fra et tyrkisk hammam; på den annen side bør badehuset ikke overopphetes, siden temperaturen i det ikke bør gå utover området 45–65 grader (på grunn av høy luftfuktighet).

Erfarne badevakter, som turgåere, finner dyktig en balanse mellom alle de ovennevnte faktorene. Uerfarne mennesker kan oppnå de samme resultatene ved å bruke damppistoler og dampgeneratorer. Samtidig får brukeren muligheten til å senke temperaturen på steinene, redusere belastningen på ovnen, og når du bruker noen modeller, til og med forlate den helt.

Damppistol: operasjonsprinsipp

Damppistol

En damppistol lar deg bruke ikke den øvre delen av varmeren til å forberede damp, men dens bunn, som også er buen til brennkammeret. Denne delen av ovnen er preget av følgende:

1. Det er varmere enn de øvre steinene (temperaturforskjellen kan nå 200–300 grader).
2. På grunn av direkte kontakt med brann, gjenoppretter den raskt temperaturen etter damputvikling.
3. Under oppvarming varmes den opp mye raskere enn steiner, og for å bruke damprommet trenger du derfor ikke vente på at varmeren blir helt oppvarmet.

Pistolen er designet på en slik måte at den løser flere problemer:

1. Forutsatt vannforsyning til bunnen av varmeren (bedre hvis det var kokende vann).
2. Det holdt noe tilbake den resulterende dampen, og ga den muligheten til å overopphetes og dermed gå fra fuktig (tung) til tørr (lett). Overopphetet damp under trykk ser ut til å skyte ut, og det er grunnen til at denne enheten ble kalt en damppistol.
3. Jeg ledet den genererte dampen inn i varmeren slik at den, når den traff steinene eller bunnen igjen, ville bli knust enda mer og dermed nå en ideell tilstand. I dette tilfellet brukes ikke den termiske energien til steinene på dampdannelse, men bare på å varme opp dampen igjen, så de avkjøles bare litt.

Fabrikkproduserte damppistoler har i dag et bredt utvalg av design, noen ganger ganske komplekse. Men det finnes også enkle alternativer som er ganske tilgjengelige for egenproduksjon. Vi vil nå vurdere en av dem. Ved å bruke eksempelet hans vil det være lettere å forstå driftsprinsippet til slike enheter.

Hjemmelaget damppistol

Enheten er vist på figuren.

Hjemmelaget damppistol: komponenter og deler

Følgende elementer er angitt med tall:

1. Hus laget av rør.
2. Skrukork.
3. Vannkanne eller glass i rustfritt stål.
4. Tilkoblingsmutter.
5. Tilbakeslagsventil for damp.

Det er nødvendig å tilføre vann gjennom en vannkanne for å unngå kontakt med de relativt kalde veggene i kanonkanalen (temperaturen tilsvarer temperaturen på steinene). Ellers vil væsken begynne å fordampe mens den dreneres, men ikke for intenst, slik at den resulterende dampen blir fuktig. I denne tilstanden kan det hende at vannet ikke når bunnen av varmeren i det hele tatt.

Hvis du mater den i en bekk med en vannkanne, vil alt havne på den varme bunnen og umiddelbart bli til tørr, overopphetet damp. Siden utløpshullene er veldig små, vil den ikke raskt kunne forlate kanalen og vil bli varmet opp i pistolen en stund.

Som allerede nevnt, når damp dannes i pistolkanalen, stiger trykket og for å forhindre at det "skyter" gjennom påfyllingsdysen, bør en damptilbakeslagsventil installeres under den.

Fabrikkdamppistoler kan utstyres med vanndispensere. Denne enheten gir periodisk damptilførsel i automatisk modus.

Dampgenerator: operasjonsprinsipp

En dampgenerator er ganske enkelt en beholder med en elektrisk varmeovn, veldig lik en vannkoker i design. Driftsprinsippet er ekstremt enkelt: vann helles inn, varmeren slås på, væsken koker og blir til damp. Lokket har en ventil som kan justeres til et bestemt åpningstrykk. Dermed er det mulig å oppnå damp ved forskjellige temperaturer. Det kan være rått hvis brukeren har til hensikt å skape atmosfæren til en tyrkisk hammam, eller overopphetet for et russisk bad.

Elektrisk dampgenerator: generell oversikt

Vær oppmerksom på at rådampen i hamamen ikke er tung, det vil si at den ikke gir en følelse av tetthet, siden et slikt bad varmes opp til en relativt lav temperatur - 45 grader.

Dampgeneratoren kan fungere sammen med en varmeovn. I dette tilfellet tilføres dampen den produserer til steinene for endelig oppvarming. Denne ordningen lar deg klare deg med en liten mengde dyr elektrisitet og samtidig senke temperaturen på steinene, redusere belastningen på ovnen og dermed forlenge levetiden.

Et annet alternativ er å bruke uten varmeapparat i det hele tatt. Elektrisitetskostnadene vil øke, men du trenger ikke å bygge en massiv komfyr med et fundament og en skorstein; du trenger bare å installere et varmesystem i damprommet.

Her er det du må være oppmerksom på når du velger en dampgenerator:

Makt

Denne parameteren skal være knyttet til volumet til damprommet. Avhengigheten er omtrent slik:

• for et volum på 4–5 m3: 4–5 kW;
• for 10–13 m 3: 8–10 kW;
• for 15–18 m 3: 12 kW;
• over 18 m 3: 16 kW.

Dampgeneratorer med høyere effekt er også tilgjengelige, men disse er ikke lenger husholdningsmodeller.

Merk! Enheter med effekt over 9 kW er vanligvis konstruert for 3-fase tilkobling.

Elektriske varmeovner: typer og bilder

Følgende varmesystemer brukes i moderne dampgeneratorer:

1. Varmeelementer: konvertering av elektrisk energi til varme utføres ved hjelp av en rørformet elektrisk varmeovn (TEH), akkurat som i en kjele eller vannkoker.

   varmeelement varmeapparat

2. Elektrode: inne i beholderen er det to elektroder, mellom hvilke strøm flyter. Vannet i seg selv fungerer som en leder av elektrisitet, og det er derfor det varmes opp (som en varmespiral i et varmeelement). Elektrodevarmeren har den enkleste designen (elektroder er bare metallstenger) og er ikke redd for overoppheting (det fungerer rett og slett ikke hvis det ikke er vann). Men elektrodene løses gradvis opp, og de må skiftes med visse intervaller.

   Elektrodevarmere

3. Induksjon: gir rask oppvarming av vann, siden de ved hjelp av et vekslende elektromagnetisk felt tvinger hele tanken der vannet er plassert til å varmes opp.

   Induksjonsvarmer

Det bør imidlertid bemerkes at det i de fleste tilfeller ikke er noe valg: husholdningsdampgeneratorer er som regel utstyrt med varmeelementer.

Vannforsyningsmetode

Det finnes to typer dampgeneratorer:

1. Med muligheten til å koble til en vannforsyning (det er en ventil med servodrift, ved hjelp av hvilken enheten fyller drivstoff).
2. Uten det (vann fylles av brukeren).

Den første typen dampgeneratorer er mer praktisk å bruke og kan ikke stå uten vann på grunn av brukerens glemsel. Men hvis vannet i springvannet er av lav kvalitet (hardt eller inneholder en stor mengde rust, sand og andre urenheter), vil den andre typen være mer å foretrekke, siden den lar eieren bruke tilberedt vann eller ekstrahert fra en ren kilde.

Ulike alternativer

Her er hva de mest praktiske dampgeneratormodellene er utstyrt med:

For referanse: dampgeneratorer kalles ofte strukturer installert på badstuovner i metall, designet for å erstatte en varmeovn. De kan ha form av et batteri laget av plater, et glass med en trakt fylt med hagl og metallrester, etc.

Hvordan lage en elektrisk dampgenerator

Til tross for enkelheten til enheten, er en fabrikklaget dampgenerator ganske dyr: gjennomsnittskostnaden er omtrent 1000 USD, og ​​for noen modeller kan den nå 10 000. Denne tilstanden oppfordrer deg til å begynne å lage enheten selv. Her er det du trenger til dette:

1. Kuleventiler designet for høye temperaturer.
2. Varmeelement (flere mulig).
3. Varmebestandige pakninger - 4 stk. for hvert varmeelement.
4. Dampslange.
5. Trykk måler.
6. Sikkerhetsventil.
7. Naler, hvis diameter tilsvarer tilkoblingsdiametrene til enheter og beslag.
8. Beholder designet for høyt trykk. For et mellomstort damprom er en gassflaske egnet, for en liten - en trykkoker. Generelt bør volumet til dampgeneratoren velges med en hastighet på 10 liter for hver 3 kW strømforbruk. Det bør tas i betraktning at den maksimale tillatte effekten for en hjemmelaget enhet er 5 kW.

Hvis en sylinder brukes, må den klargjøres:

• ventilen skrus forsiktig av;
• beholderen er fylt med vann (denne handlingen lar deg fjerne den gjenværende eksplosive gassen fullstendig);
• deretter vaskes flasken grundig fra innsiden med vann og vaskemiddel.

For å jobbe trenger du verktøy:

• sveisemaskin;
• bore;
• skiftenøkler;

Du trenger også et sett med rørleggerverktøy.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en enhet med egne hender

Slik lager du en elektrisk dampgenerator:

Råd. Det anbefales å utstyre en liten dampgenerator laget av en trykkoker med et påfyllingsrør kuttet inn i bunnen. En kran er koblet til den fra utsiden, og en spole er koblet fra innsiden, som vil sikre oppvarming av det innkommende kalde vannet.

Å lage en dampgenerator fra en trykkoker

I dette tilfellet trenger du ikke å fjerne lokket når du fyller drivstoff, men hvordan kan du da bestemme vannivået i dampgeneratoren? Dette er enkelt å gjøre hvis du bruker en ekstra beholder for påfylling, som er koblet til påfyllingsrøret til dampgeneratoren ved hjelp av en slange kuttet inn i dens nedre del.

Når kranen på påfyllingsrøret er åpen, vil begge tankene være kommuniserende kar, slik at væskenivået i tilleggsbeholderen kan brukes til å bedømme fyllingsgraden til dampgeneratoren. For enkel bruk kan det plasseres merker inne i den andre beholderen som tilsvarer maksimalt og minimum tillatt vannstand.

På dette tidspunktet kan produksjonsprosessen for dampgeneratoren anses som fullført. Nå må du sjekke kroppen for lekkasjer, og sikkerhetsventilen for drift under overtrykk.

Om ønskelig kan den hjemmelagde modellen forbedres:

• i stedet for en vanlig trykkmåler, bør du bruke en som er utstyrt med en stikkontakt;
• En magnetisk starter må være innebygd i strømkretsen.

Trykkmåleren er koblet til starteren på en slik måte at når det er overtrykk, åpnes strømkretsen (strømforsyningen til varmeelementene).

Siden dampgeneratoren er en kraftig elektrisk enhet, kan den ikke installeres direkte i et damprom hvor det er høy luftfuktighet. Enheten monteres i neste rom, men rett ved siden av skilleveggen, slik at slangen som dampen skal tilføres til damprommet er så kort som mulig (da vil ikke dampen rekke å kjøle seg ned).

Slangen må legges med en liten helling i en eller annen retning, noe som vil sikre at kondensatstrømmen dannes. Ved legging er det viktig å unngå knekk der akkumulert kondensat kan danne en plugg.

Dampgeneratoren skal kobles til strømforsyningsnettverket via en strømbryter og en jordfeilbryter. Når du installerer enheten utenfor et damprom, må jordfeilbryteren være designet for en lekkasjestrøm på 30 mA, ellers - 10 mA (på grunn av høy luftfuktighet i damprommet).

Enhetskroppen må være jordet.

Det er nødvendig å unngå å starte dampgeneratoren uten vann - som et resultat av en slik forglemmelse vil varmeelementet brenne ut.

Kalk kan også forkorte enhetens levetid. Hvis du må bruke vann med høy hardhetsgrad, ta ett av følgende tiltak:

1. Før vannet helles i dampgeneratoren, før vannet gjennom en spesiell mykgjøringspatron (inneholder ionebytterharpiks).
2. Vann kan føres gjennom et hydromagnetisk system som består av en permanent magnet (forårsaker krystallisering av hardhetssalter) og et fint filter (samler opp den resulterende suspensjonen).

Kok opp en løsning av sitron- eller eddiksyre i en dampgenerator med jevne mellomrom (hjelper med å fjerne kalk som allerede har avsatt seg).

Video: eksempel på å lage en hjemmelaget dampgenerator for en badstue

Så i dag er det enklere enn noen gang å få damp av høy kvalitet i et badehus, hvis bare brukeren har spesielle enheter - en damppistol eller en dampgenerator. Etter våre anbefalinger kan du lage hvilken som helst av disse enhetene selv, og da vil badeprosedyrene gi maksimal helbredende effekt.

Beregningene og beregningene til ingeniører, så vel som historiske fakta, taler for bruken av dampkanoner av de greske troppene under ledelse av Archimedes.

Denne konklusjonen ble nådd av en gruppe napolitanske forskere ledet av Cesare Rossi. Gruppen hans mener at hun kunne skyte mot fienden med hule (tomme) kanonkuler, samt fylle bensin på kanonkuler som grekerne laget av leire (brent og uforbrent), fylt med alle slags brennende blandinger som sto til deres disposisjon i disse fjerne tider .Bare på denne måten kunne Arkimedes sette fyr på den romerske flåten og tvinge dem til å trekke seg tilbake fra Syracuse.

Driftsprinsippet til Archimedes damppistol viste seg som alltid å være enkelt, som alt genialt. Det oppvarmede kanonløpet konverterte litt over en tidel av innholdet i et glass vann (30 gram) til nok damp til å avfyre ​​et brannprosjektil.

Det er vanskelig engang å forestille seg hvilken effekt en slik bombing hadde på de romerske soldatene og patrisierne, og brakte ild og uunngåelig død til deres lyse hoder.

Italiensk geni, maler, skulptør, arkitekt, vitenskapsmann og ingeniørLeonardo da VinciArchimedes’ bragd under forsvaret av Syracuse hjemsøkte meg også. Tilbake på 1400-tallet laget Da Vinci en tegning av en damppistol (se bilde), men tilskrev denne oppfinnelsen til genialiteten til Archimedes, som han gjentatte ganger understreket: «Jeg gjentar bare skissemodellen til Archimedes’ oppfinnelse».

Denne "thundereren", som vist på det øverste bildet, består av en kanonløp som er satt inn en tredjedel av lengden i en brenner. Der bringes den til en rødglødende tilstand, som den andre skissen viser. Det er en gryte med vann over høyre ende av tønnen. Når skruen er skrudd ut, renner vann inn i den varme delen av kanonløpet og der blir det øyeblikkelig til damp, som med kraft kaster ut kanonkulen som ligger foran. Til slutt sies det at kanonen kaster en kanonkule som veier 1 talent i en avstand på seks stadier.

Tegning. Arkimedes. Tre skisser av Leonardo da Vinci

Indirekte bevis på eksistensen av Arkimedes er gitt oss av den greske filosofen, biografen og historikeren Plutarch, som i et av sine arbeider beskriver i detalj slaget ved Syracuse, hvor grekerne skremte romerne med sin helvetes oppfinnelse, som lignet i sin forme et "langt rør" som spyttet kanonkuler mot fienden. På et tidspunkt i slaget samlet alle romerne seg under muren der denne gjenstanden ble installert for å ødelegge eller fange den. Så den nye helvetes oppfinnelsen til deres evige fiende Archimedes var viktig for dem.

En italiensk gruppe forskere ledet av Cesare Rossi gjorde beregninger og til og med dyre eksperimenter som viste at Archimedes' damppistol kunne skyte tunge kanonkuler mot fienden. Ildkraften til et slikt våpen, hvis det brukes med kanonkuler som veier 13 fot (6 kilo), kan være 134 miles per time (214 km/t), eller 60 meter per sekund. Slike indikatorer på pistolen forskrekket samtidige. Tross alt ga det de greske troppene muligheten til å regne ild på den romerske flåten og regimentene fra en avstand på 500 fot (150 meter). I tillegg ble Archimedes 'pistol preget av perfekt nøyaktighet og enkel sikting. Man måtte bare skyte en "testball" mot fienden, og deretter kunne skytteren rette siktene sine basert på hans kunnskap om geometrien til Arkimedes. Cesare Rossi mener at den flate banen til kanonkulen gjorde det mulig å gjøre nøyaktigheten til kanonkulene tilnærmet ideell. Den svært tordnende salven til en slik kanon kunne forårsake panikk i fiendens rekker, som oppfattet det som torden og himmelsk straff.