Det finnes ferdige prosjekter, men de tilfredsstiller ofte ikke alle behov. Slik ovn, bestilling som allerede er designet, krever ofte modifikasjoner. Endringen i rekkefølge skal registreres i prosjektet med en nøyaktig tegning av hver rad med murverk. For å være 100% sikker, etter å ha justert prosjektet, må du vise det til en spesialist og være enig med ham om alle nyansene til den fremtidige ovnen.

Ferdig komfyrprosjekt

Hovedregelen som må tas i betraktning når du designer en ovn er sikkerheten ved driften, så konsultasjon med en spesialist er et nødvendig tiltak.
Når du gjør endringer og endringer i det ferdige prosjektet, bør du ta hensyn til konstruksjonsfunksjonene:

• brennkammeret i varmeovnene skal være stort;
• ristene legges langs viftedelen av ovnen;
• når du konstruerer en varmeovn hevet på toppen av brennkammeret, er det nødvendig å sikre at høyden på brennkammeret er lik omtrent ni rader med murverk;
• avstanden mellom komfyren og andre badehusmøbler laget av tre må være minst 35 cm;
• hver rad med murverk kontrolleres ved hjelp av et bygningsnivå;
• murverket begynner fra de installerte komfyrdørene;
• Ovnskorsteinen i seksjonen mellom varmeapparatet og taket skal dekkes med varmeisolator.

Når du bygger en brannboks, bør du ta hensyn til formålet - å sikre god forbrenning. For normal drift er det nødvendig å sikre tilstrekkelig luftstrøm. Dette forenkles av den store størrelsen på brennkammeret. Av samme grunn bør også blåseren være stor i størrelsen.
Store rister gir den nødvendige luftstrømmen, men de er ofte vanskelige å velge. Veien ut av denne situasjonen er å installere flere brannstenger.
Høyden på brennkammeret skal være minst 50 cm, det vil si ca 9 murverk. Dette vil sikre jevn oppvarming av mursteinene. Hvis høyden på brennkammeret er mindre, vil temperaturen på mursteinene synke, og sot vil hele tiden samle seg mellom dem.
Når du starter leggingen fra dørene, må du fylle på strimler eller asbestsnorer for å vikle den delen av døren som ligger ved siden av murverket. I denne delen er murverket sikret med sterk wire for å sikre sømmene. For å sikre den nødvendige stivheten til strukturen, anbefales det å legge spesielle spor eller spor som ledningen vil ligge i.
Nedenfor er et visuelt eksempel på et prosjekt der en tank som varmer opp vann er i direkte kontakt med en varmeovn. Dette gir mulighet for ekstra oppvarming fra skorsteinen.

Ovndesign med en tank plassert på siden

Varmerens beholder har dimensjoner på 53x51x50 cm, stålplate 8-9 mm tykk ble brukt i produksjonen av beholderen. For å lage tanken ble det brukt et rør med et tverrsnitt på 400 mm. Denne beholderen kan inneholde ca 50 liter vann. En ramme laget av sveising fra hjørner ble brukt som støtte.
Designfunksjonene til denne ovnen er lokket, når det åpnes, legges steiner inni og væske fylles på toppen. Når lokket er lukket vil steinene varmes opp så mye som mulig, og åpner du det eller åpner det litt vil oppvarmingstemperaturen på steinene synke.
Etter at varmeren er installert på den sveisede rammen, skal den dekkes med murstein. For enkelhets skyld legges mursteinene kantvis.
Nedenfor er et designalternativ for en lukket varmeovn med en tank installert på siden.

Lukket varmeapparat med tank

Som du kan se av figuren nedenfor, er bestillingen ekstremt enkel og lett å gjøre.

Gjør-det-selv murstein badstuovn: bestilling

For å varme opp et damprom designet for fire personer å dampe samtidig, kan du bruke prosjektene som presenteres nedenfor.

Ovnsplassering

Denne ovnen med lukket varmeapparat er ikke liten i størrelse. Funksjoner ved drift er at steinene lastes inn i varmeren først etter at ovnen er helt tørr.
Denne designen kalles en kontinuerlig komfyr, noe som betyr at den kan tennes selv om det er ferierende i rommet. Det spesielle designet utviklet av A. Zabolotny er helt trygt, siden det under oppvarming ikke frigjøres forbrenningsprodukter i rommet.
En annen funksjon ved en slik komfyr er muligheten for å installere ventilasjon for undergulvet til badehuset. Dette vil forlenge levetiden til rommet og beskytte gulvet mot fuktighet. Til dette brukes vanligvis en vanlig korrugert slange.

Murovn av A. Zabolotny

For å bygge en slik ovn, må du fylle på med:

• murstein for murverk (omtrent 700-800 stk);
• ildfast murstein i mengden 35-45 stykker;
• tretti bøtter med sand;
• leire i mengden 200-250 liter;
• dører og karmer til ovner
• hjørner for å lage en rammebase;
• rister.

For at varmeskapet som steinene er plassert i skal tåle høye temperaturer normalt, bør det være laget av rustfritt stål av høy kvalitet. For å gi strukturen den nødvendige stivheten, bør stivere sveises langs sideveggene. Slik DIY murovn, hvis rekkefølge er vist i figuren nedenfor, er enkel å konstruere og er svært pålitelig og sikker.

Ovnbestilling

For murverk bør du bruke følgende algoritme.

1. Begynnelsen av murverket begynner med bygging av en ventilasjonskanal for damprommet. Ordningen skal følges med presisjon. For å bestemme riktig plassering, bør du med jevne mellomrom kontrollere nivået på murverket for samsvar med de horisontale og vertikale overflatene.
2. Det bør monteres et spjeld i den tredje murraden. Det er her brannboksene dannes og deres dører (dører) monteres. I neste rad er det nødvendig å blokkere spjeldet med en kanal, som vil bli brukt til å rense akkumulert sot. I den fjerde raden er det bygget en dør for denne kanalen, ved hjelp av hvilken rengjøring vil bli utført.
3. Det er nødvendig å lukke vifteklaffene i neste, femte rad med murverk. Også i denne raden er det nødvendig å installere metallhoppere, omtrent tre millimeter tykke.
4. I sjette rad utføres separasjon ved hjelp av rister. Også her er det nødvendig å fore brennkammersjakten ved hjelp av ildleirstein. For murverk trenger du en spesiell mørtel beregnet for bygging av en brannboks.
5. Under ristene må du gå dypere inn i mursteinen. Dette vil tillate deg å opprettholde et gap hvis termisk ekspansjon er nødvendig.
6. For konstruksjon av skorsteinskanaler er det nødvendig å bruke strimler av pålitelig metall lagt i murstein.
7. Den syvende raden er plassert for å installere brannkammerdørene. Til dette brukes også ildleire murstein lagt på siden. Samtidig med murverket er det nødvendig å installere selve brannkammerdørene.
8. I åttende rad skal murverket videreføres på siden av brennkammerklaffene.
9. I den niende raden av murverk er dørene dekket med metallstrimler, som også vil tjene som støtte for gulvmursteinene.
10. Deretter må du fore dørene på toppen med murstein. Om nødvendig, for et tettere murverk, kan mursteinene sages ned.
11. 1I den ellevte raden er det nødvendig å legge en plateplattform over den første sjakten, og over den andre sjakten brukes en ildfast mursteinslegging på den mindre siden av brennkammeret. I fremtiden, når en beholder for stein er installert, vil det bygges skorsteinskanaler i denne delen.
12. Deretter må du installere en metallboks for å plassere steinene i den. Også i denne raden legges én skorsteinskanal.
13. I de neste radene utføres muringen som en fortsettelse av de foregående radene.
14. I den femtende raden med murverk skal det installeres en ramme som sot fjernes gjennom.
15. I den sekstende raden over skaftet er det nødvendig å montere hoppere.
16. Den neste raden er preget av en forgrening til to skorsteiner, akkurat som det ble gjort i den femte raden. For å begynne neste rad med murverk, er det nødvendig å installere overliggere over skorsteinsakselplaten. Disse overliggene vil tjene som støtte for å legge de neste radene.
17. I den attende raden er det nødvendig å montere skorsteinsklaffen, og i neste rad skal metallhoppere monteres på den andre siden av varmeren. Disse overliggene er nødvendige for å legge taket og bygge hvelvet til varmeren.
18. I den tjueførste raden er det nødvendig å fortsette murverket, med tanke på skorsteinskanalene. I de påfølgende radene er det en innsnevring av sjaktens volum, og i den tjuefjerde rad er sjakten der reservoaret for plassering av steiner er lagret endelig stengt.

Hvordan skorsteinen er bygget og utformet er vist i figuren under.

19. Fra den tjuefjerde raden av murverk, er det nødvendig å blokkere en annen drivstoffaksel, og fra 27. rad er skorsteinen blokkert.

Liten murovn

I et lite damprom er det ikke nødvendig å installere en stor komfyr. For å gjøre dette er det nok å bygge en liten komfyr som effektivt vil varme opp damprommet.
Fordelen med ovnen vist i figuren nedenfor er dens enkle konstruksjon og kostnadseffektivitet.

Lite badstuovnprosjekt

Fremgangsmåten for en slik komfyr er ekstremt klar og enkel. Denne ovnen kan bygges uten fundament, underlagt alle brannsikkerhetstiltak. Ovnen er lett, så konstruksjonen er rask og enkel.

Nettverket er fullt av materialer som foreslår, uten noen foreløpig planlegging, å demontere elementene og deres tilkobling i et system som kalles en "badstuovn", for umiddelbart å begynne å legge den. Dette betyr bare at de som skrev er ekstremt langt unna praksis, og deres råd inneholder en blanding av nyttig informasjon, kjetteri og taushet om vesentlige spørsmål.

Vi vil ta en annen vei: uten direkte å berøre spørsmålet om uavhengig murverk, vil vi fortelle deg hva profesjonelle komfyrprodusenter vet om.

Murovn for et bad

La oss starte med det faktum at amatører velger en mursteinvarmer for et bad spesifikt Russisk damprom, fordi . Det er mye på nettstedet vårt, så foreløpig er det nok å si at en lukket varmeovn er en av de viktige betingelsene, jobber sammen:

• murverk;
• en beholder for steiner, lukket på alle sider, plassert inne i ovnen;
• kontrollert konveksjon (evnen til nesten fullstendig å blokkere luftstrømmer).

Men i badene kan du også finne åpne varmeovner. Dette er ikke helt "i henhold til reglene", men dette alternativet er ikke en nyinnspilling. Raskere, dette er et ekko eller en etterkommer av badstuovner i "svart stil".

Hovedproblemet med en åpen varmeovn er at den fritt avgir varme til luften rundt, ikke lar denne prosessen reguleres. I tillegg varmes den øverste raden av steiner aldri opp til temperaturen for å produsere lett damp, så i tilfeller med åpne varmeovner er det nødvendig å "ekstrahere" den ved å bruke damppistol, som leverer vann til de mest oppvarmede steinene i bunnen av leggingen.

Vi vil ikke vurdere et alternativ som er mindre i samsvar med konseptet vårt om et russisk bad, så vi vil umiddelbart gå videre til den "riktige komfyren":

Med lukket varmeapparat

Murstein fortjener spesiell vurdering. Designene til mursteinsovner er ganske forskjellige, spesielt kan de arves fra konvensjonelle varmeovner røyksirkulasjonssystem, som lar deg redusere temperaturen på ovnsgassene som slipper ut i skorsteinsrøret betydelig, og samler varme i ovnmassen.

Å plassere en steinfylling inne i en komfyrvarmer i murstein gjør det imidlertid mulig å ikke mindre effektivt fjerne varme fra ovnsgassene som passerer gjennom den eller strømmer rundt den (avhengig av design).

Dermed er det enkleste alternativet for å implementere en murovn for et bad med en lukket varmeapparat direktestrømsovn uten røyksirkulasjon. Noe som ikke er uten fordeler, fordi det sparer eieren fra behovet for mer kompleks rengjøring enn i dette tilfellet.

Ovnen består av et brennkammer, over hvilken det er en steinfylling i en gjennomstrømningsovn, og en pipe. Tettheten og massen til tilbakefyllingen er slik at ovnsgassene mister ikke bare varme, men også gnister, og bare røyk går inn i skorsteinen.

VIKTIG! Det anbefales å plassere steiner i en slik komfyr med en hastighet på 15 kg per kubikkmeter damprom, men dette er minimumsverdien. Optimal – 40-50 kg. Samtidig trenger du ikke bekymre deg for volum - steinene er tunge, de har høy tetthet (1600-1800 kg/kube), så de tar ikke mye plass.

Det ville heller ikke skade fôr. Dessuten er det tilrådelig å dekke ikke bare innsiden av brannboksen med ildfaste murstein, men også varmeren. Den største fordelen med fôret er øke levetiden til ovnen.

Et annet middel for det samme er metalllister og hjørner, som strammer foringen, og om ønskelig selve ovnen fra utsiden.

Når det gjelder å velge formen på komfyrbasen, kan det være torget eller rektangulær. Basert på geometrien til mursteinen, vil en rektangulær form være bedre, for da trenger du ikke å kutte mursteinen. Imidlertid er det også firkantede design der du ikke trenger å kutte nesten noe.

Med eller uten vifte?

Nå om blåseren. Hvis det bygges en murovn til et badehus, er det behov for en ventil i den? La oss først forklare hva det er blåser. Dette er en slags kanal som bringer luft under rist, og gjennom den - inn i brannboksen, og forsyner drivstoffet med oksygenet som er nødvendig for forbrenningen. En dør brukes til å regulere intensiteten av luftstrømmen (trekk).

Trekk eksisterer når det er to hull - i bunnen av ovnen og på toppen av pipen. Derfor størrelsene deres er relatert til hverandre. I tillegg er det et visst forhold mellom brennkammerets volum og trekket - hvis trekket er for sterkt, vil veden brenne raskt og ved høyere temperatur.

Når du installerer en murovn for et badehus, du kan nekte viften og legge de døve under. Dette betyr ikke at du ikke vil ha noen cravings i det hele tatt. Det vil være på grunn av den litt åpne branndøren. I prinsippet vil ovnen fungere, men dimensjonene til forbrenningsdøren er store nok til å tillate finjustering av lufttilførselen. Samtidig blir effektiviteten til ovnen lavere enn den kunne vært.

Men dette er ikke det eneste argumentet mot en blind ildsted. Det vil være en stor straff for eierne fare for at brennende glør faller ut når døren er åpen, samt behovet hyppig bruk av poker, fordi veden brenner aldri helt ut. Når forbrenningsprosessen er fullført, trenger du mer trekk ut ildstedene og la dem umiddelbart småkoke i en bøtte med vann.

Hvis vi snakker om de tilstrekkelige dimensjonene til risten og tverrsnittet til skorsteinsrøret, kan begge være omtrent like område av en standard murstein. Dette er nok for normal trekkraft.

Når det gjelder vanntanker, anbefales det ikke å bruke materialer som f.eks svart Og Cink stål. Slutt å velge i stedet. enten fortinnet kobber eller rustfritt stål.

Hva sier komfyrprodusentene om murstein? De sier at det ikke er noe alternativ i dag rød, fyldig, produsert ved våtpressing. Selvfølgelig - med riktig geometri, uten endringer i farge, noe som indikerer ujevn avfyring. Og også høyt, som metall, høres når du treffer den. Underbrenning manifesteres av blekhet av farger, og overbrenthet kan kun sees i pausen - det vil være blå-svarte områder.

Når det gjelder røret, fra det øyeblikket det passerer taket, er det bedre å dekke det klinker murstein, men du må også kunne velge det. Årsaken er økt frostmotstand - 70 eller flere sykluser.

Merk følgende! Klinker er ikke egnet for å legge selve ovnen, fordi den har svak vedheft til mørtelen - den tar ikke vann.

Ildleire murstein brukes kun til konstruksjon drivstoffkjerne, som også kan betraktes som foringen av brannkammeret. I tilfellet vi beskrev, ble foringen også laget for varmeren.

Viktig! Rød murstein legges på en vanlig mørtel av leire og sand, og ildleire murstein legges på en blanding av ildleire med ildleireflis. Rør over taknivå - mørtel uten leire, sement-sand eller sement, sand, kalk.

For en del leire tas fra 1 til 6 deler sand, men her avhenger alt av fettinnholdet i selve leiren; jo mer den smuldrer når den tørkes, jo mindre sand trenger den. Fet leire Den smuldrer ikke, den sprekker. Normal løsning Det sprekker ikke, og hvis det smuldrer, er det bare langs kanten. Vanligvis, for å beregne andelen, blir prøver laget med forskjellige proporsjoner av sand og tørket.

Råd! Hvis mulig, ta det steinbrudd eller fjellsand- han er den beste.

Mursteinene telles enkelt: i henhold til murtegningene, og høyden på en rad med mørtel er 7 cm. Ved foring av et rør multipliseres også antall murstein i en rad med antall rader i høyden, pluss 50 stykker for lo (brannekspansjon) og 70 for hode og oter. Det gjenstår bare å beregne antall kubikkmeter, men dette er også enkelt: vi går ut fra det faktum at det er 420 klosser i en kube. Ved kjøp bør du legge til ytterligere 10 % på toppen av mottatt beløp.

Murovner med varmeovn og tank

En tank er ikke en uunnværlig egenskap ved en badstuovn, men for de som har problemer med varmt vann, blir det et veldig relevant tillegg.

Du trenger bare å ta hensyn til følgende ting: steinene i varmeren må varmes opp grader opp til 300, slik at du kan få lett damp fra dem. Og vannet er høyere 100 grader Det kan bare ikke bli varmt. Hva betyr det? Hva om vi plasserer tanken side om side med varmeren, vil vannet kjøle ned steinene betydelig og hindre den i å oppnå ønsket temperatur.

Og her har vi to alternativer: enten designe ovnen slik at varmeren og tanken ikke berører i det hele tatt, eller la steinene varmes opp først, og plasser tanken over dem ved siden av røret. Det er også et tredje alternativ: varm opp vannet ved hjelp av en varmevekslerspole (diskutert separat), som er plassert inne i brennkammeret, og oppvarmer vannet i en ekstern tank ved naturlig eller tvungen konveksjon.

Mursteinvarmer for et bad, alternativer for plassering av vanntank

Det er klart at Når tanken er plassert på siden, er det mer praktisk å fylle og tømme den, hvis det ikke er noe kaldt vannforsyningsnettverk, det vil si manuelt, men dette må gjøres mer enn en eller to ganger mens ovnen varmes opp, fordi vannet vil koke raskt.

For de som prøver å "løse problemet" ved å vil øke tankvolumet, vi må si at ideen ikke er så god - vannet tar varmen fra komfyren, og jo mer det er, jo mer vil du redusere effektiviteten til ovnen. Dessuten, selv etter å ha nådd kokepunktet, vil det fortsatt ta bort varme, fordi temperaturen inne er mye høyere.

Det eneste som kan foreslås i denne situasjonen er å designe hvor tanken skal være så nært branndøren som mulig. På denne måten kan du redusere varmen litt.

Hvis du velger over varmeren, da bare hvis det er kaldt vannforsyning. For du blir lei av å bære vann ovenpå.

Men hun egentlig bra med tanke på å øke effektiviteten– vannet vil ta varmen bort fra røret og fra toppen av varmeren.

På en lapp! Vann kan tilføres tanken under trykk, noe som tvinger deg til å ta vare på to ting: du trenger sikring (sprengt ventil), som lindrer overtrykk, og vil også trenge avrettingsmasser inne i tanken.

Men hvis trykk bare oppstår når vann tilføres tanken, kan du glemme det ovennevnte. Men det kan hende du trenger overløpsrør.

Tanken skal ikke plasseres på bar murstein. Proffene anbefaler å ta et ark med asbest eller basaltpapp og bløtlegge det i en leireløsning. Deretter legger du det gjennomvåte arket på mursteinene, og legger tanken oppå. På toppen av tanken ligger et annet ark av samme type. På den - folie og en slags ikke-brennbar termisk isolator - mineralull, utvidet leire, skumglass ...

Forresten! Når drivstoffkjernen som tanken skal installeres på allerede er lagt ut, er det ikke nødvendig å skynde seg å installere den. Vi må vente Et par uker, som murverket trenger for å tørke tilstrekkelig. Først etter dette kan tanken plasseres på asbest eller papp, som nevnt ovenfor.

Hvis informasjonen vi gir ikke er nok, anbefaler vi å lese en bok skrevet av en komfyrprodusent - Polyakov I.S. “Komfyrer, peiser, badstuovner, griller.” Der finner du i tillegg til praktiske råd også informasjon om teknologi og stadier ved legging av ulike ovner.

Rekkefølgen på ovnen for badekaret, eller mønsteret for å legge murstein, er det viktigste elementet som du kan legge ovnen riktig med, samtidig som du har minimale ferdigheter i å utføre komfyrarbeid.

Det er verdt å merke seg at til tross for overflod av ferdige metallovner på salg, holder den tradisjonelle vedfyrte varmeren fortsatt håndflaten i russiske bad. Samtidig lar bestilling av en mursteinovn for et bad, riktig vedlikeholdt, designen være pålitelig, noe som vil ha en positiv effekt på levetiden til ovnen din.

I løpet av sin tusenårige historie har menneskeheten skapt flere typer badstuovner, som opererer etter forskjellige ordninger og basert på forskjellige prinsipper.

Dessuten, selv om du har en liten komfyr for et bad, vil arrangementet være individuelt. Når det gjelder de vanligste designene, er de som følger:

• grå komfyr;
• svart;
• hvit ovn;
• varmeovner kombinert med komfyr.

Svarte ovner har i prinsippet ikke skorstein, og røyken her kommer ut av rommet gjennom døren. De regnes som de eldste og har eksistert i verden i århundrer. Deres fordel er muligheten til å oppnå en stor mengde damp med en liten mengde drivstoff. Ulempene inkluderer behovet for å vente på at drivstoffet skal brenne helt ut i brannboksen.

En grå varmeovn for et murbad, samt arrangementet for det, antar tilstedeværelsen av en skorstein. Samtidig er en av fordelene med slike ovner deres høye effektivitet mens de varmer opp damprommet raskt nok. Imidlertid krever slike ovner, akkurat som svarte, at eieren venter på at veden i dem brenner helt ut.

De vanligste i vår tid er de såkalte hvite ovnene, som er preget av tilstedeværelsen av en helt lukket skorstein som ikke frigjør forbrenningsprodukter til utsiden. Men de har også sine ulemper, for eksempel bruker de veldig lang tid på å varme opp badekaret. I tillegg er en hvit mursteinsovn for et badehus og installasjonen vanskelig å implementere, og ikke hver husholder kan gjøre det.

Når det gjelder ovner med ovn, brukes de vanligvis ikke i badehuset, men legges ut i vaskerom når det for eksempel kombineres med et sommerkjøkken. I tillegg kan slike ovner bygges i en vask og brukes til å varme opp vannet som er nødvendig for vask eller vask av klær.

Det er også uvanlige design, for eksempel ovner for Kuznetsovs badehus og bestillinger for dem. Forfatteren av en slik komfyr hevder at effektiviteten til hjernebarnet hans overstiger 80%, men hvis du bygger en badstue for første gang og ikke har tilstrekkelig erfaring på dette området, er det bedre å ikke ta risiko og gi preferanse til en tradisjonell vedfyrt varmeovn.

Ovnsberegning og materialvalg

Før du begynner å legge ovnen, beregnes den for et bestemt rom. Det utføres vanligvis basert på varmeoverføring i kcal/time. I dette tilfellet er oppgaven med beregningen å prøve å gi betingelser for å opprettholde temperaturen i rommet frem til neste brann.

Å beregne ovner er en kompleks prosedyre, og de fleste huseiere klarer ikke å fullføre den. Selvfølgelig er det I.V.-metoden. Kuznetsov, basert på den gjennomsnittlige termiske kraften til en enhetsoverflate. Det er imidlertid bedre å ikke ta risiko og overlate alle beregningene til en erfaren komfyrprodusent.

Etter at ovnen for et murbad er beregnet og rekkefølgen er valgt, vil det være nødvendig å begynne å velge materialet for murverket. Faktum er at kjøp av dette eller det materialet og forbruksvarer for å legge ovnen helt avhenger av murverket. Så det viktigste materialet som trengs for leggingen er komfyrmurstein.

Det er verdt å velge rød murstein M-150, som er perfekt for å legge en russisk komfyr. Faktum er at den tåler temperaturer opp til 800 °C og motstår perfekt mekanisk skade. I dette tilfellet er forbrenningsdelene lagt ut av ildleirestein, som kan holde på varmen i lang tid og tåle temperaturer på 1600 C.

Samtidig er hovedtegnene på kvaliteten til enhver murstein dens finkornede struktur og fraværet av inneslutninger og porer som er synlige for øyet. En annen metode for å sjekke er å banke med en lett hammer. Hvis det høres en ringende eller tydelig brå lyd under denne prosedyren, er mursteinen av høy kvalitet, men hvis den er kjedelig og strukket, er det en defekt.

I tilfellet der ingenting kan forstås av lyd, sjekkes mursteinen for spaltning, det vil si at den faller fra en høyde eller blir ødelagt. I dette tilfellet skal en murstein av lav kvalitet smuldre, og en god skal deles i store biter med et granulært brudd. Samtidig er det alltid verdt å huske at du ikke kan bruke kalksandstein når du legger noen deler av ovnen, så prøv alltid å kjøpe komfyrstein eller ildleire med reserve. I noen tilfeller kan du imidlertid bruke klinkerstein, men ikke silikatstein.

I tilfellet når du legger ut en murovn for et badehus med egne hender, og også bestiller selv, er det verdt å huske at ildleire murstein brukes til dette i full størrelse, 3/4 av lengden, også som i kvartaler og halvdeler. Slik er de markert på alle murdiagrammer.

Når det gjelder løsningen, så vel som komfyrapparater, er det best å kjøpe dem ferdige. Selvfølgelig kan du blande løsningen selv, men det er bedre å bare ta den ferdige blandingen og tilberede den i henhold til instruksjonene. I dette tilfellet vil du få slitesterkt murverk og vil ikke kaste bort mye tid på å blande løsningen.

Bestilling av badstuovner

Rekkefølgen av ovner for et badehus velges utelukkende basert på designen. For eksempel er det muligheter når ovnen går kontinuerlig, og det er muligheter når den varmes opp med jevne mellomrom og skal holde rommet varmt i en viss tid. I prinsippet er en gjør-det-selv badstuovn og arrangement ikke så vanskelig å implementere. For dette må du imidlertid studere murdiagrammet godt og strengt følge instruksjonene som er knyttet til det.

I tillegg kan en tegning av arrangementet av en mursteinovn for et badehus, utstyrt med et bilde, være veldig nyttig for deg; når det gjelder rekkefølgen for å legge ut ovnen, er den som følger:

• Bygging av fundament og fundament. Hvis badehuset ditt er lite, vil et vanlig stripefundament være tilstrekkelig for ovnen, men du må definitivt ha god vanntetting.

• Utarbeidelse av løsning og verktøy. Hvis du forbereder det selv, må du bløtlegge leiren for det i 5 dager. Etter dette, bland med sement og sand i forholdet 2:1.
• Samtidig, når du legger ut murovner til et badehus, bør tegninger med bestillinger alltid være for hånden. Faktum er at du hele tiden må sjekke med dem for å unngå feil.
• Leggingen av ovnen begynner med nullraden, der en ventilasjonskanal begynner å dannes. Samtidig utføres det lag for lag med streng overholdelse av arrangementet av murstein. I tillegg, under arbeidet, er det nødvendig å periodisk sjekke horisontaliteten og vertikaliteten til hver rad, samt overvåke riktigheten av vinklene.
• Alle komfyrapparater er installert på hver sin rad, for eksempel er spjeldet montert på 3. rad, brannkammerdørene er installert på 8. rad, og metallboksen for varmesteinene er installert på 12. rad.
• Deretter fortsetter murverket i henhold til diagrammet, og spesiell oppmerksomhet må vies til utlegging av skorsteiner og hulrom i ovnen, siden kvaliteten på utkastet avhenger av dette.
• Utformingen av ovnen ender vanligvis med 27 rader, hvor en skorstein er laget i den lengden du trenger.

Naturligvis har en gjør-det-selv steinovn for et badehus og arrangementet av andre strukturer for den sine egne egenskaper, så det er verdt å studere nøye på forhånd strukturen til for eksempel den samme nederlandske ovnen som noen ganger er lagt ut i et badehus.

I tilfelle du ikke er godt bevandret i komfyrbransjen, er det fornuftig å invitere en erfaren komfyrprodusent til byggeplassen, som kan gi deg svært nyttige råd om utformingen av ovnen. For eksempel er det noen brannsikkerhetsregler som bør overholdes ved installasjon av komfyrvarme.

Nyanser ved å legge ut badstuovner

Finessene ved å installere en komfyr i et badehus inkluderer for eksempel streng overholdelse av layoutdiagrammet og kravene til brannsikkerhetsregler. Dette er veldig viktig, siden nesten alle branner i bad oppstår på grunn av det faktum at ovnene i dem ble lagt ut feil. Samtidig, til tross for at det ikke er nødvendig med tillatelse fra brannvesenet til å sette et badehus i drift, har det rett til periodisk å inspisere slike bygninger for brannsikkerhet, og hvis det oppdages brudd, ilegge svært betydelige bøter på eiere av slike badehus.

Derfor krever brannmenn ubetinget overholdelse av følgende regler:

1. Det er nødvendig å holde en avstand fra ovnsveggen til de brennbare konstruksjonene i badehuset på minst 0,5 m. I tilfeller hvor dette ikke kan gjøres av objektive grunner, anbefales det å beskytte slike konstruksjoner ved hjelp av en skjerm laget av ikke-brennbart materialer.
2. Det vil også være nødvendig å forlate et gap på minst 1 av diameteren mellom murrøret og treelementene i bygningen.
3. Det eksisterende gapet mellom taket og må dekkes med en plate av galvanisert stål.
4. Det vil være nødvendig å legge en metallplate på gulvet foran ovnen, som vil beskytte rommet mot brann hvis kull fra brennkammeret faller ned på gulvet.

I tillegg, for å gi ovnen et hyggelig utseende, samt beskytte badehuset mot brann, kan du gipse det. Samtidig er gipset malt veldig godt, noe som vil gi damprommet ditt litt lyst til interiøret.

En mursteinsovn er det viktigste funksjonelle elementet i ethvert russisk damprom, som tradisjonelt er laget av varmebestandig rød murstein. Byggemarkedet tilbyr et bredt spekter av ferdige komfyrdesign, men eiere av badehus bestemmer seg for å bygge en russisk komfyr med egne hender.

En klassisk mursteinsovn for et badehus med en varmeovn, bygget med egne hender, gjør det mulig å trygt varme opp rommet, opprettholde optimale temperaturforhold, produsere ren og tykk damp og er et dekorativt interiørelement.

Velge materiale for å bygge en ovn

For tiden er det mange tilgjengelige ordninger for å bygge en ovn, men en nybegynnermester anbefales å velge den enkleste tegningen.

Hva slags murstein skal en ovn bygges av? Det er ikke lett å velge riktig byggemateriale. Har du begrensede økonomiske ressurser kan du velge rød murstein av tvilsom kvalitet.

Imidlertid samsvarer dimensjonene til slikt materiale sjelden med aksepterte standarder; av denne grunn kan ganske brede sømmer oppnås - opptil 11 mm, noe som er absolutt uakseptabelt når du bygger en komfyr.

Ofte er en badstuovn bygget av ildleire murstein, som er 75% laget av. Dette materialet er motstandsdyktig mot overoppheting og høy luftfuktighet, sprekker og deformasjoner. Når det gjelder tekniske og operasjonelle egenskaper, er fireleirmurstein overlegen alle eksisterende analoger, men prisen er mye høyere.

Brannkammeret er bygget av ildfast murstein, og det er bedre å bygge en skorstein av brannbestandig rød murstein.

For byggearbeid trenger du leire, som du kan skaffe deg selv eller kjøpe på et spesialisert sted sammen med murstein.

For å bygge en murovn, må du forberede følgende materialer:

• ildleire;
• varmebestandig murstein;
• grov leire og sand;
• en rist, en dør til askegraven og brennkammeret, rensebrønner, en støpejernsovn og en rist;
• asbest ledning;
• sinktråd;
• hjørne;
• takpapp

Disse materialene er nok til å bygge en enkel murovn med egne hender.

Klargjøring av byggeverktøy

For å bygge en mursteinsbadstuovn med egne hender, anbefales det å forberede arbeidsverktøy:

• kvern med en sirkel;
• elektrisk drill med et spesielt vedlegg;
• bred plastbeholder for løsning;
• Master OK;
• nivå;
• målebånd og blyant;
• metalllister.

Dette er en grunnleggende liste over verktøy, men om ønskelig kan den utvides med tilleggsutstyr.

På stadiet for å velge et sted hvor en liten murovn skal plasseres, samt forberede et byggeprosjekt, er det viktig å ta hensyn til de grunnleggende kravene for fremtidig design:

• Sikkerhetsdører for brannkammer skal vende mot døren.
• Basen for komfyrapparatet må være minst 75 × 75 cm i størrelse og opptil 22 cm i høyden.
• Hyllene skal plasseres langs veggen der ovnen er installert.
• Oppvarmingsovner laget av murstein er bygget i samsvar med de teknologiske hullene mellom veggene i strukturene og veggene i damprommet.

Arrangement av stiftelsen

Å legge mursteinsovner begynner med å legge ut fundamentet, som er grunnlaget for enhver oppvarmingsstruktur, og sikrer dens styrke, pålitelighet og holdbarhet.

I henhold til det ferdige badehusdesignet blir det laget markeringer på byggeplassen og det graves en grunngrop opptil 65 cm dyp. Bredden skal overstige ovnens dimensjoner med 10 cm.

Et lag med sand 18 cm tykt legges på bunnen av gropen og fuktes med vann, deretter dekkes med pukk, steiner og knuste murstein. Alle lag er grundig fuktet og komprimert. Puten holdes en stund for å krympe.

Etter fullstendig krymping av sandlaget, installeres avtagbar forskaling, forsterket med et pansret belte laget av tynn armering.

Viktig! Det må etterlates et teknologisk gap på 12 cm mellom forskalingens vegger og jordkantene av gropen.

Forskalingen fylles med betongblanding til grensenivået som er 17 cm under jordoverflaten. Blandingen tilberedes i proporsjoner - 1: 3 (tre deler sand til en del sement) med tilsetning av den nødvendige mengden vann.

Etter at betongen er fullstendig herdet, fjernes forskalingen, og de eksisterende hulrommene fylles med fin grus.

Brettet takpapp brukes som vanntettingslag for fundamentet. Materialet legges på et betonggrunnlag strengt i henhold til størrelsen på stedet.

Blanding av forbindende murmørtel

For å få en pålitelig og holdbar murovn til et badehus, er det viktig å elte den riktig. Nøyaktigheten av proporsjonene avhenger av kvaliteten på leiren - dens fettinnhold.

For å blande løsningen brukes leire og sand i forholdet 1: 2 (for en leiredel, 2 sanddeler). Leiren er forhåndsbløtlagt i en liten mengde vann.

For å gjøre dette legges materialet i en beholder, fylt med vann og blandet grundig. For å forenkle elteprosessen kan du bruke en drill med vedlegg. Leiren eltes til den blir tilstrekkelig plastisk.

Først etter dette blir litt fuktig sand introdusert i den i deler og omrørt. En godt tilberedt komfyrløsning skal være tyktflytende.

Ett parti mørtel bør ikke være for mye eller for lite; det bør forberedes akkurat nok til å være nok til å fullføre 2-3 fulle mursteinsrader.

Trinn-for-trinn utførelse av murverk av ovnen

Prosedyren for å reise murvegger for et badehus bestemmes av byggeordningen - rekkefølgen. De foreslåtte trinnvise instruksjonene vurderer alternativ mursteinslegging.

Muring fra 1. til 7. rad

Begynnende håndverkere har et helt logisk spørsmål: hvordan bygge en komfyr fra fundamentet (de første 7 radene)?

1. Den første raden legges direkte på fundamentets vanntettingslag. Mursteinene er forhåndsfuktet med vann. Hjørneelementer er laget i rett vinkel, som kontrolleres med et hjørne. Kantene krever nøye måling, noe som vil forhindre at det oppstår uønskede hull i ovnsstrukturen. I dette tilfellet bør tykkelsen på de ferdige skjøtene mellom mursteinene ikke overstige 6 mm. For bedre å stable mursteinene, må du blande mørtelen ordentlig.
2. Den andre raden med murstein er lagt ut på lignende måte, hvor hvert påfølgende element er plassert ved leddene av murstein fra den nederste raden. Murstein for tredje rad skal legges i henhold til samme mønster. Her bør det monteres en viftedør. Den festes med tynn wire og stållister.
3. Før du fortsetter med å legge neste rad, anbefales det å kontrollere jevnheten til veggene som reises vertikalt og horisontalt, samt nøyaktigheten av vinklene. I denne raden er det installert brønner for aske og rister for luftkanaler. For å gjøre dette er det laget små hull på 1 cm i elementene med hull for montering av risten. Under det installerte gitteret er bakveggen laget lett avrundet.
4. I den sjette raden er den installerte viftedøren festet, og i den syvende raden er installasjonen av rist og brannkammerdør fullført. For å sikre sikker oppvarming av damprommet, må komfyrdøren være laget av støpejern. For øyeblikket er dette det mest holdbare og varmebestandige materialet.

Muring fra 8. til 23. rad

1. Hvordan brette ovnen fra 8. rad til installasjon av skorsteinen? Når du danner den åttende raden, er det installert en skillevegg som tjener som grunnlag for å arrangere skorsteinen. Ved å bruke et lignende prinsipp utføres murverk opp til 14. rad inklusive, hvor metallkanaler vil bli installert. I dette tilfellet er det nødvendig å lage en liten åpning i frontveggen til ovnen for vertikal installasjon av vanntanken slik at den er i full kontakt med kanalene.
2. For å legge ut den femtende raden brukes ½ murstein, som er plassert i en liten vinkel mellom seg. Dette vil tjene som grunnlag for skilleveggen. Opp til 18. rad utføres legging av murstein analogt med de første radene i strukturen.
3. Når du legger den nittende raden, er det installert en dør for å la damp slippe ut. Deretter installeres metallstrimler, med ytterligere legging av de resterende radene. Dette er nødvendig for sikkert å feste dørkarmen for dampeksos og installere en varmtvannstank, som er foret med murstein.
4. Fra 23. rad er det installert et skorsteinsrør, som bestemmer den endelige høyden på strukturen.

Installasjon av et skorsteinsrør

Hvordan brette en komfyr med en skorstein etter å ha fullført konstruksjonen av murvegger? Ovnskonstruksjonsmanualen sørger for det foreløpige valget av et rør, som i type og funksjonelle egenskaper må samsvare med utformingen av den fremtidige ovnen. For en lett design anbefales det å velge et lite rør laget av lett og varmebestandig materiale.

Når du velger, bør du ta hensyn til passende veggtykkelse på skorsteinsrøret, som ikke kan være mindre enn ½ tykkelsen på mursteinen. Diameteren på passasjene for skorsteinsrøret bør være av samme størrelse.

Lengden på den øvre delen av røret, plassert over taket, bør ikke være mindre enn 55 cm. For å utstyre røykavtrekkskanalen brukes en forbindelsesmørtel basert på sement eller kalk. Leire-sandblandingen er ikke egnet for slikt arbeid, siden den under påvirkning av nedbør raskt vil vaske ut og danne kondens på rørets indre vegger.

Skorsteinsrøret med minimum antall bend skal ha en total lengde på minst 5 meter. Det ferdige designet kan utstyres med en spesiell.

Puss overflater

Etter å ha studert bestillingsprosessen, vet nå hver nybegynnermester hvordan man bygger en murovn for et russisk damprom. Etter å ha fullført hovedkonstruksjonsarbeidet, kan du fortsette å gipse strukturen. Påføring av gips forbedrer ovnens visuelle egenskaper og forhindrer at den tar fyr.

For puss kan du bruke en løsning basert på leire, gips eller en asbestkomponent. For å sikre bedre vedheft av pussen på overflatene som behandles, anbefales det å tilsette vanlig bordsalt til den ferdige løsningen. Hvis du ikke vil bry deg med å blande løsningen, kan du kjøpe ferdige leire-sandblandinger.

Før gipsingen begynner, må ovnsstrukturen tørkes. Alle overflater rengjøres grundig for koblingsløsningen, sømmene rengjøres 10 mm dype. Noen håndverkere påfører gipsløsningen på et forhåndsfestet nett av metalltråd, som fungerer som en kappe.

Bruk en slikkepott, spre den ferdige løsningen på den fuktede overflaten i to lag. Det første laget skal ha konsistensen av tykk rømme, og det andre laget skal være tettere og mer tyktflytende. Tykkelsen på hvert lag kan nå 10 mm.

Etter påføring av løsningen gnis og jevnes overflaten.

En ferdig mursteinsovn med egne hender kan fores med keramiske fliser, fliser eller ganske enkelt males med hvit maling.

Nå har enhver mester en ide om hvordan man bygger en russisk komfyr fra ildfaste murstein. Å ha forberedt din egen tegning av den fremtidige strukturen tidligere, vil tillate deg å bringe enhver idé ut i livet uten å involvere hjelp utenfra.

Til tross for at en murovn tar lengre tid å varme opp, er den i stand til å gi mer jevn oppvarming av damprommet og fraværet av "kalde soner". Erfarne dampere hevder at det er behagelig å være i et slikt rom selv ved høye temperaturer.

Mursteinovner er ganske komplekse enheter, og deres legging krever spesielle ferdigheter. Du kan gjøre det selv, men bare hvis du strengt følger leggingsordningen (rekkefølgen) og kjenner visse finesser.

Trenger du et fundament?

En slik struktur vil ha betydelig vekt, så det må bygges et solid fundament før den installeres. Noen eksperter hevder at hvis bygningen er bygget på et solid fundament, er det ikke nødvendig med en separat konstruksjon for ovnen. Imidlertid, i sumpete områder eller i nordlige områder, der på grunn av temperaturendringer selv nøye komprimert jord vil "spille", er det bedre å gi egen stiftelse.

Det er uønsket å kutte bærende bjelker og stokker for dens konstruksjon, sperrer og gulvbjelker for fjerning av skorsteinen, så det er bedre å velge et sted for ovnen før byggingen av bygningen begynner.

Viktig! Et slikt fundament bør ikke knyttes til hovedet, siden på grunn av den store temperaturforskjellen under oppvarming, vil ekspansjonskoeffisienten være for stor. Avstanden mellom hoved- og ovnsfundamentet bør være minst en halv meter.

Fundament til badstuovn

Bygging av fundamentet for ovnen

Grop dybde bestemmes basert på egenskapene til jorden: med høy tetthet er 20-50 cm nok, i løs jord går den dypere med 50-100 cm. Bredden skal være en murstein større enn bunnen av ovnen. Før leggingen begynner, helles sand på bunnen, som helles grundig med vann for å komprimere den, deretter legges knust stein eller knust murstein og komprimeres tett.

Viktig! Sement-sandmørtelen stivner fullstendig og får styrke i minst en uke, så du bør ikke bygge en tung ovn før den er helt tørr.

Overflaten på fundamentet skal ikke nå gulvnivået til høyden av to murstein. 2 lag legges på den ferdige basen vanntetting: takpapp impregnert med tjæremastikk eller takpapp behandlet med bitumenløsning. Spaltene mellom fundamentet og gulvet fylles med sand og komprimeres.

Fundamentet kan også være laget av solid murstein eller steinsprut (stor bygningsstein av uregelmessig form), som legges på et underlag fylt med sementmørtel. Den nest siste raden av mursteinsfundamentet er også dekket med et lag med vanntetting.

Legger grunnlaget

Start av murverk

Hva er orden?

I rekkefølge kall et detaljert murdiagram som indikerer rekkefølgen på plassering av murstein i hver rad. For arbeid bør du velge rekkefølgen på komfyren som svarer til størrelsen på damprommet. For eksempel, hvis varmeren er plassert over brennkammeret, for å sikre maksimal oppvarming, lages brennkammeret minst 0,5 m. For et dampromsvolum på opptil 12 kvadratmeter. m og en 40 liters vanntank, vil størrelsen på varmeren med tørr damp være 0,77 × 0,5 m. Høyden på brennkammeret skal være ca 0,5 m.

I mangel av skikkelig erfaring er det bedre å ikke endre ordningen. Hvis rommet ikke er standard, og det fortsatt kreves endringer, er det bedre å vise den justerte rekkefølgen til en erfaren spesialist.

Murdiagrammet i eventuelle tegninger starter alltid fra nullraden. Det er nødvendig å bringe fundamentet til gulvnivå. Det er ikke vanskelig å bestemme høyden på den fremtidige strukturen: i diagrammet er hver divisjon 10 cm og er lik den gjennomsnittlige høyden på mursteinen.

De to bildene nedenfor viser et eksempel på en murovn med vanntank og arrangementet. Diagrammet viser at mursteinene er lagt på forskjellige måter: med en skje (på siden) eller med en seng (den brede delen) ned.

Komfyrvarmer med tank

Arrangement av en varmeovn med en tank plassert på toppen

Sand-leire løsning

Sement tåler dårlig høye temperaturer, så den brukes ikke til ovner. Murverk er laget ved hjelp av en løsning av leire, utvunnet i tilstrekkelig dybde uten urenheter av jord og andre fremmede inneslutninger og sand.

Start av murverk

Før du starter arbeidet, skal leiren stå i vann i flere dager og mykne. Før den kombineres med sand, blandes den grundig med vann til konsistensen av tykk, tykk rømme. De resterende klumpene kan brytes opp ved hjelp av en konstruksjonsblander eller en drill med spesialfeste.

For å hindre at småstein og småstein kommer inn i de smale sømmene, siktes sanden forsiktig. For å legge ildfaste murstein blandes leire og sand i forhold 1:2. For å forhindre at løsningen tørker ut, tilberedes partiet i små porsjoner. Løsningen skal være litt grov, så elastisk som mulig og skal ligge uten rifter.

Men fettinnholdet i leire varierer, og jo fetere den er, jo mer sand bør det være i løsningen. Derfor sjekker erfarne komfyrprodusenter viskositeten ved å riste den fra en pinne eller sparkel.

Normal tykkelse på laget som gjenstår etter risting er 2 mm. Hvis det er mindre, tilsettes leire. Hvis konsistensen av løsningen ligner plasticine, og etter risting er det mer enn 3 mm løsning igjen, bør mer sand tilsettes til blandingen.

Utvalg av murstein

Hvis du planlegger å fyre med kull eller gass, brukes ildfaste murstein av høy kvalitet med frostbestandighet på opptil 25 sykluser til arbeidet. For en vedovn er det bedre å bruke dens ildfaste (Gzhel-type) variant. Hule og silikattyper brukes ikke, da de raskt kollapser under påvirkning av høye temperaturer.

Noen ganger, for å spare penger, er bare brannkammeret lagt ut med ildfaste (clamotte) murstein, og resten av ovnen er dekket med vanlige silikatmurstein. Men siden deres varmeutvidelseskoeffisient er forskjellig, bør du ikke kombinere dem i en sele.

Du kan sjekke kvaliteten på en murstein ved å trykke på den med en hard gjenstand. Hvis det ikke er noen defekt, vil lyden ikke være matt, men ringe, "metallisk". Produkter med synlige sprekker, fremmede inneslutninger eller overdreven porøsitet bør ikke brukes. Høykvalitets ildleirstein har en rik gulaktig (sand) fargetone, mens ubrent murstein har en blek og matt farge.

Ildleire murstein

Ovnslegging

Før legging, for å forbedre vedheft og forhindre uttørking av mørtelen, dynkes mursteinen i vann i flere minutter til bobler frigjøres. Fireleire murstein kan bare dyppes i vann kort for å fjerne støv.

Den første raden med murstein skal legges tørr på fundamentet uten å bruke en sandleireblanding. Ved påfølgende legging bør tykkelsen på mørtellaget være 3-6 mm. Laget og den bundne delen av mursteinen er belagt med løsningen. På det valgte stedet bør du flytte det litt, og deretter trykke med en sparkel og trykke det tett.

Muring

For å styrke strukturen legges murstein med offset neste rad med 30-50% og overlappe skjøten. Når du arbeider, vil du definitivt trenge halvdeler og kvartaler. For å forhindre at det dannes sprekker, kutting Det er bedre å gjøre dette ved å bruke en kvern utstyrt med et diamantblad.

Legge halvdeler og deler av murstein

På stedene ved siden av mursteinene er døren isolert med asbest, 4 sterke ledninger eller strimler av galvanisert plate skrus til den ved hjelp av bolter og skiver, som legges i sømmene til murverket. For å oppnå tetthet i henhold til størrelsen på ledningen, kuttes spor i mursteinene.

Montering av dører

Montering av dører

For å sikre bedre oppvarming legges badesteiner på en stål- eller støpejernsrist. Jo færre det er, jo tørrere blir dampen i rommet. I et russisk bad er vekten av steiner minst 50-60, i en badstue - 30 kg.

for ideelt å velge murstein i størrelse, plasseres hver rad av dem først tørr uten mørtel, overflødig lengde trimmes forsiktig, mursteinene er nummerert og deretter satt sammen på rad allerede med mørtel;
en ovn lagt ujevnt ut vil ikke vare lenge, så selv de minste avvikene bør ikke tillates: etter å ha lagt hver rad, er det bedre å sjekke horisontalt og vertikalt ved hjelp av et nivå; nøyaktigheten av vinklene bestemmes i tillegg ved hjelp av lodd eller et hjørne;
For at risten og dørene skal vare så lenge som mulig, er det bedre å velge ikke stål, men mer ildfast støpejern;
i en peisovn er risten og døren plassert på samme nivå, ved oppvarming med kull bør risten være 20 cm under brennkammeret;
når du legger risten, sørg for å etterlate hull for termisk utvidelse; For å gjøre dette, om nødvendig, kuttes mursteinen til ønsket størrelse;

Installasjon av rist

En liten ventilasjonsåpning skal være gitt over døren, som vil beskytte den mot overoppheting, eller mursteinene skal kuttes på dette stedet med en kile;
for å sikre bedre luftstrøm og fullstendig forbrenning av drivstoff, legges riststenger bare langs viftekanalen;
halvdeler og kvartaler brukes best i de øverste radene;
For å forhindre at leiren sprekker over tid, kan ovnen forsterkes med leire og et stålnett; festetråden for den er allerede gitt i murverket.

Bygging av rør og skorsteiner

Jernskorsteiner har en alvorlig ulempe: når temperaturen endres, dannes det kondens på dem, som "tiltrekker" sot, så det er bedre å bygge dem fra murstein.

Viktig! Kun hele murstein er plassert i skorsteinen. På grunn av risikoen for at de faller ut, er bruk av halvdeler og sprukne deler uakseptabelt. Skorsteinsveggen må være helt flat. Ellers vil det samle seg klumper av sot i hjørnene, og skaftet vil raskt bli tilstoppet. Det er lurt å runde av utstikkene langs hele røykveien.

Når du installerer en skorstein, må flere regler følges:
Hailom kalt systemet med passasjer som forbinder kammeret med drivstoff og skorsteinen; størrelsen på den nedre delen avhenger av bredden på brannboksen og er i gjennomsnitt 3/4 av en murstein; dens tverrsnittsareal skal være omtrent 60-65% av det totale arealet av skorsteinen;
alle steder der røyk passerer, bør rengjøres umiddelbart, og den gjenværende løsningen skal fjernes fullstendig;
det er uakseptabelt å begrense skorsteinskanalen - den må være den samme langs hele lengden; i tillegg kan tverrsnittet ikke være mindre enn haglets tverrsnitt, og dets totale lengde fra kanten av røret til risten er minst 5 m;

Skorsteinslegging

Når du legger en skorstein og brannkasse, er det bedre å plassere mursteinene med den mest brente siden mot brannen og røyken;
hvis skorsteinen er for kort røyken vil ikke ha tid til å kjøle seg ned, og varmen vil ganske enkelt fly inn i skorsteinen;
for å beskytte mot brann der det passerer gjennom taket, er røret i tillegg foret med murstein og pakket inn i varmebestandig materiale;

Etterbehandling av krysset mellom røret og taket

Høyden på røret etter takmønet skal være minst 0,5 m;
slik at skaden lett kan bestemmes, er røret kalket med kalkmørtel: i dette tilfellet kan stedene for røyklekkasje lett identifiseres med spor av sot.

Prøvefyring av komfyren

Det antas at en komfyr som er perfekt tørket før den første tenningen vil vare lenger, så det er bedre å la den stå i et par uker med dørene åpne til den er helt tørr. Hvis det ikke kommer regn, står også rørventilen åpen. Selve rommet bør også luftes i disse dager.

Testopptenning utføres med en liten mengde (ca. 500 g) papir. Dette gjøres for å bestemme tilstedeværelsen av trekk og fjerne gjenværende fuktighet fra ovnen. Viften skal være helt åpen i dette øyeblikk. Etter dette får ovnen stå en dag til.

Råd. Hvis det er fuktig ute, kan det hende at bålet ikke brenner godt første gang. I dette tilfellet, for å "skyve" luften oppover, kan du brenne en avis rullet inn i et rør i den øvre rengjøringsdøren eller utsikten.

Påfølgende opptenning med flis og en liten mengde ved bør utføres forsiktig. Maksimal mengde drivstoff kan bare tilsettes etter flere opptenninger. En ideell bygget ovn røyker ikke og varmer jevnt opp. Du kan bestemme graden av oppvarming ved å berøre forskjellige deler av overflaten med hånden. En murovn skal også avkjøles jevnt.

Murverkets tetthet og fravær av sprekker bestemmes av brennende materialer som produserer mye røyk i røykkanalen. Hvis det blir funnet sprekker som røyk vil passere, dekkes de med en løsning.

Røykbevegelsesmønster