Дачами обзаводяться по-різному - отримують у спадок, купують ділянки з будинком і переробляють або доробляють під себе або купують землю практично в чистому полі та починають освоєння цілини. Саме таким процесом спантеличив один із наших умільців, який вирішив долучитися до заміського життя. А оскільки найдієвіший спосіб заощадити – це зробити своїми руками, саме так він і вчинив, почавши з малого – з літнього будиночка на дачі «першого часу».

• Дачний будинок 6х6 з вбудованою терасою 4х3:
• проект;
• фундамент;
• водопостачання;
• коробка;
• внутрішні роботи.

Дачний будинок 6х6 з вбудованою терасою 4х3

Gonzik1

Торік придбала ділянку в полі (типу нове дачне селище). Стовпи були встановлені, провів до ділянки електрику (на оформлення паперів пішло два місяці), поставили щиток на стовпі з лічильником, автоматом і розеткою. Цього року, назбиравши трохи грошей, розпочав будівництво. Вирішив все робити своїми руками, бо так дешевше та надійніше.

Проект дачного будинку, зроблений своїми руками

Проект дачного будівництва умілець створив за зиму своїми руками, за його задумом – це перший модуль, до якого надалі він прилаштує ще один, об'єднавши обидві частини у цільну конструкцію. За допомогою спеціальної програми зробив креслення, яке дозволило точно підрахувати необхідну кількість будматеріалів.

Фундамент

Так як будинок полегшений, за каркасною технологією та в один поверх, Gonzik1віддав перевагу стовпчастому фундаменту із спеціальних бетонних блоків (20×20×40 см). Також на його вибір вплинув низький рівень ґрунтових вод (УГВ) на дачі та відмінний стан подібних фундаментів під сусідськими будовами. Залежно від рівня використовував по одному-два блоки на стовп – знімав родючий шар, підсипав піщану подушку, укладав блоки. Площина витримала за допомогою гідрорівня. За словами умільця, він гідно оцінив цей найпростіший інструмент – і дешево, і точність вимірів відмінна. Стовпи покрили руберойдом для гідроізоляції. За допомогою родичів фундамент був готовий за три дні.

Водопостачання

Центральному водопроводу в полі взятися нема звідки, тому проблема водопостачання – особиста справа кожного дачника. Наш майстер спочатку планував пробурити свердловину. Пробне буріння на тридцять шість метрів вийшло невдалим – замість води пішла густа глина чорного кольору. Бурильники прозвітували, що допоможе лише артезіанська свердловина метрів під дев'яносто, озвучили надхмарну ціну. Gonzik1потурбувався, представивши масштаб проблеми, і вирішив копати колодязь, як показало найближче майбутнє - рішення правильне. Три дні роботи, десять кілець – стовп води на півтора кільця, відновлюється за півтори години.

Коробка

Обв'язка двошарова - внизу дошка 100х50 мм, поверху - 100х40 мм, просочена вогнебіозахистом, елементи обв'язки між собою з'єднували цвяхами (100 і 120 мм). Обв'язку уклали поверх руберойду і зафіксували до стовпів анкерами.

Всі стійки каркаса також зібрані з дошки 100×40 мм на цвяхи, стіни піднімали прямо за місцем, використовуючи тимчасові укосини. На землі зібрали тільки коник, потім піднявши його на дах. На цей етап пішли ще чотири дні.

Наступними змонтували крокви, вітрові дошки, натягнули вітрозахист, поверх контробрешітки та обрешітки. Як покрівельне покриття наш умілець вибрав металеву черепицю.

Gonzik1

Читав, що байдуже, з якого боку укладати листи, частіше кладуть зліва направо. Виявилося, ні, черепиця укладається праворуч наліво, інакше наступний лист доведеться заводити під попередній, що вкрай незручно, особливо при монтажі поодинці. Погода видалася не дуже, морошив дощ, був вітер, пересувався по даху, як кішка, намагаючись вчепитися ногами в лати. Усі дванадцять листів черепиці (115х350 см) вдалося укласти за півдня.

Після черепиці дійшли руки до заземлення, через яке не були до кінця укладені лаги перекриття. Gonzik1використовував куточок 50х50х4 мм, з'єднання з металевої смуги 40х4 мм плюс відрізок самонесучого ізольованого дроту (СІП).

Далі закрили всю конструкцію захисною мембраною, поставили двері, настелили дошку на терасі, приступили до обшивки фасаду імітацією бруса. Оготівку відразу ж обробляли захисним просоченням. У процесі робіт умілець вніс коригування в проект - зробив третє вікно, так і світла буде більше, і вигляд з вікна привабливий.

Внутрішні роботи

Із закінченням відпусток процес будівництва максимально сповільнився, оскільки вільні вихідні випадали не щотижня, але продовжився. Закінчив із підлогою – чорновий по лагах із ОСП, поверх вітрозахисна мембрана, між лагами плити кам'яної вати, решетування, і на неї знову ОСП. Як фінішне покриття передбачається лінолеум. Також будинок обзавівся ще одним вікном.

Завів у будинок електрику, утеплив периметр кам'яною ватою, поверх пароізоляція та вагонка як облицювання.

Процес обробки продовжився за тим же алгоритмом, контрастна лиштва на віконних отворах додали будинку декоративності. Усі внутрішні стіни будуть зашиті вагонкою.

Gonzik1

Печі не планується, будиночок сезонного проживання – весна, літо, осінь. Планую повісити електричні конвектори, у мене з електрикою там жодних проблем, три фази, нова підстанція, 15 кВт на ділянку.

Для всіх зацікавлених умілець виклав розрахунок матеріалів (вся використана дошка завдовжки по 6 метрів):

• фундаментні блоки 200х200х400 мм, 30 штук;
• дошка 50х100 мм, 8 штук (для нижнього шару обв'язування);
• дошка 40×100 мм, 96 штук – у залишку приблизно 8 штук;
• дошка 25×10 мм, 128 штук – у залишку приблизно 12 штук;
• брус 100х100 мм, 3 штуки;
• рейка 25х50 мм, 15 штук;
• імітація бруса 18,5×146, 100 штук – у залишку приблизно 15 штук;
• утеплювач, кам'яна вата 1200 600 100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) - залишилася упаковка;
• вітрозахисна мембрана 1,6 м ширина, 60 м² у рулоні, 3 рулони;
• пароізоляція 1,6 м ширина, 60 м² у рулоні, 3 рулони – у залишку приблизно 0,5 рулону;
• ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (чорнова та чистова підлога) – у залишку приблизно 1,5 плити;
• металочерепиця 350×115 см, 12 аркушів;
• вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, що вистачить, частково використав на підшивку туалету, а стіни ще не закінчено;
• вікна дерев'яні 1000 1000 мм, 3 штуки;
• вхідні металеві двері 2050×900 мм, 1 штука;
• захисне просочення для дерева, 10 літрів – у залишку 3 літри, але будинок покритий лише в один шар.

З урахуванням самостійного будівництва та обробки кошторис вийшов цілком бюджетний.

Gonzik1

• Фундамент – 2500 рублів.
• Дошки на каркас, вітрозахист, пароізоляція, імітація бруса (зовнішнє оздоблення), вагонка (внутрішнє оздоблення), утеплювач і т. д. - 110000 рублів.
• Металочерепиця – 20000 рублів.
• Двері – 13 200 рублів.
• Вікна - 4200 рублів х 3 = 12600 рублів.
• Прокидання СІП до будинку - 3000 рублів (з самим кабелем).
• Просочення - 3600 рублів.

Електрику ще тільки збираюся розводити вдома, думаю, вкладуся тисяч у 8-10. Вартість цвяхів, шурупів, скоб для степлера і т. д., і т. п. не наводжу, бо вже не пам'ятаю, скільки чого закупив. Разом: близько 165 000 рублів.

За ще одну нетривалу, але плідну відпустку – закінчив з електрикою, закінчив внутрішню обшивку вагонкою та фарбування, зробив гарнітур на кухню, доробив терасу. На терасу постелив дошку 100×40 мм, брав нестругану, обробляв електрорубанком, потім покрив просоченням у два шари. За минулу зиму все на місці нічого не повело, не розсохлося і не перекосилося. У планах у умільця добудувати другий блок, але й ця проба пера на висоті – чудова дача для сімейного відпочинку.

Любителі природи і дачного життя, які не встигли придбати хоча б каркасний садовий будиночок 6 на 6 , але ті, хто має земельну ділянку, зазвичай мріють хоч про якийсь притулок у своїх володіннях. Виготовлення житла власноруч лякає більшість громадян. А даремно. Сьогодні можна знайти море інформації, про покрокове будівництво, від досвідчених майстрів. Вона не тільки додасть впевненості, позбавивши тривог і побоювань. Користуючись рекомендаціями професіоналів, можна здійснити всі необхідні маніпуляції грамотно і в належній черговості, суттєво заощадивши наймання робочої бригади.

Скористатися послугами фахівців, звісно, ​​непогано. Вони гарантують (найчастіше) якість, до того ж помітно скоротяться терміни будівельних робіт. Але якщо бюджет обмежений і хочеться, чи є бажання спробувати себе в такій цікавій справі – ніщо не заважає засукати рукави та збудувати садовий будиночок дешево. Додатковий бонус – для себе все зазвичай робиться саме так, як видається і мріється. Іноді найнятим працівникам важко пояснити своє бачення.

Потім із бруса збирають стіни, скріплюючи нагелями з'єднання. Між вінцями закладається. Загалом, утеплення бажано для кожного чергового шару. Для будинку економ класу зазвичай використовують джгут або клоччя. Далі починаються роботи з .

Дах

Для крокв використовується дошка, що має переріз 150х25 або 100х50 мм. Також знадобиться руберойд з пергаміном. Для полегшення завдання в центрі будівлі розміщуються стійки розміром півтора метри, а вже до них кріпиться брус. На конструкції, що вийшла, розташовуються.

Влаштування даху одноповерхового садового будиночка на каркасі може зайняти лише один день. Вигляд конкретного покрівельного матеріалу вибирається індивідуально, за власними можливостями та смаком. Не слід забувати про особливості клімату місцевості, де проживає майбутній домовласник. Часто використовують листи звичайного оцинкованого заліза.

Оздоблення

Використання пергаміну

Закінчений каркас обов'язково покривається пергаміном, і лише на нього монтується вибраний матеріал. Він може бути різним, відповідно до бюджету та уподобань господаря. Чудово виглядає , яка кріпиться за допомогою шурупів.

Привабливо виглядають одноповерхові каркасні садові будиночки, оздоблені зовні дерев'яною вагонкою або . До будівлі, що вийшла, добре підійдуть і дерев'яні, і пластикові вікна. Природно виглядатимуть двері з дерева або з імітації цього матеріалу. всередині приміщення можна також покрити. А можна обшити їх гіпсокартоном, який потім покривається фарбою або обклеюється шпалерами. Підлога зроблена з дощок.

приблизна вартість

Проекти садових будинків

Підсумки

Акуратний каркасний садовий будиночок , виконаний своїми дбайливими руками, зручний у використанні для постійного чи тимчасового проживання. Він досить місткий для зберігання інвентарю та господарського приладдя.

У ньому вистачить місця для прийому та розміщення гостей. А якщо в майбутньому планується зведення грандіозної споруди, то вона може стати місцем проживання та базування цілої будівельної бригади.

Невеликий садовий будиночок 4х6 своїми руками, без залучення робітників, побудувати не так вже й складно. Головне – відповідальне ставлення до будівництва, увага та терпіння. Ну і, звичайно, суворе дотримання рекомендацій та дотримання вимог. І зовсім скоро ваша земельна ділянка перетвориться, і набуде вигляду справжнього домоволодіння.

Дача - це справді недорогий будинок для життя, і тільки з певного часу ми почали вважати його розкішшю. Насправді ж, якщо згадати минулі часи, то це невеликі будиночки, які вдвічі чи втричі менші за сільські, але зручні та затишні для проживання у будь-яку пору року. Тому є сенс згадати, як будується та облаштовується подібне житло, та подбати про максимальний комфорт, який можливий завдяки сучасним технологіям та матеріалам.

Отже, сьогодні ми будуємо маленький дачний будиночок, де вільно зможе жити невелика сім'я. Ми не порушуватимемо питання фінансових проблем та переїзду на дачу, а просто вивчимо питання з боку можливості проживання в такому дачному будиночку за власним бажанням, але не за обставинами.

Яким має бути дачний будинок

Основні вимоги дачному житлу кожен встановлює самостійно, залежно від особистих вимог. Але сьогодні ми говоримо про те, як облаштувати будинок комфортно та при цьому економно.

Повірте, це реально!

Отже, що ж таке затишна та зручна для життя дача недорого? Це невеликий будинок, у якому є все для приготування їжі та особистої гігієни. Тут тепло взимку та прохолодно влітку. Усередині є деяка побутова техніка, а на вулиці, на дачній ділянці, є все для простого відпочинку.

Ще непогано б мати поруч кілька соток землі, на яких можна висадити овочі та фрукти для особистого споживання, а також кілька невеликих квітників, скажімо, просто для душі.

Насправді людині потрібно не так уже й багато, щоб почуватися добре. А тому ми вважаємо, що можна обійтися без дорогих інтелектуальних систем та автоматизованої техніки. Втім, зараз ви самі зможете в цьому переконатися!

Обираємо проект дачного будиночка

Щоб максимально здешевити будівництво, але не уникнути її якості, можна вибрати недорогий проект. Таких достатньо в Мережі та навіть у самих домобудівників, які деякі типові проекти просто дарують своїм клієнтам. Але завжди є спосіб отримати проект і не замовити будинок будівельників, це просто.

Також можна і самостійно створити проект житла, який буде зручним особисто вам за розташуванням внутрішніх приміщень. Головне, при визначенні матеріалів будівництва, щоб у вас була можливість показати проект професіоналам для затвердження можливості будівництва.

Площа будівлі: золота середина

Щоб збудувати недорогий дачний будиночок, не потрібно гнатися за величезною площею. Відштовхуйтеся від найнеобхіднішого – пара кімнат, кухня, коридор, санвузол (якщо він буде всередині будинку), невелика комора. Все це може вмістити приблизно на 40 квадратних метрах. Це буде щось на кшталт середньої двокімнатної квартири, чого для сім'ї цілком достатньо.

Самі ж приміщення по площі можна ділити, як зручно, аби тільки проект пройшов затвердження.

Із чого будувати?

Сьогодні подібні споруди можна вигнати з найрізноманітніших матеріалів:

• Клеєний брус або колода - сучасне повернення до класичного будівництва, але знайти хорошу ціну дуже складно;
• Зведення житла з цегли або шлакоблоку може бути дешевшим, але тут варто враховувати вартість подальшого оздоблення;
• Можна побудувати будинок каркасним методом, наприклад із СІП-панелей. Це буде середньо за ціною та непогано з енергозбереження.

Будь-який матеріал будівництва дачного будинку може бути дорогим і не дуже, і якщо добре вивчити ринок, то від стандартної вартості можна піти навіть на 40-60%. Це так, адже ціна має регіональну приналежність, також вирівнюється багатьма будівельниками під "іменитість" їх компанії.

Недорогий фундамент будівництва

Фундамент для такого будинку дійсно коштуватиме копійки. Порівняно, звісно. Але тут важливо не просто здешевити фундамент, а обов'язково підібрати такий, що підійде під вашу житлову споруду.

Необхідно розглядати матеріали будівництва, покрівлю, обшивку, адже все це дає вагу на фундамент. Але також варто звернутися до вивчення ґрунту, адже не скрізь можна залити стрічковий фундамент та зупинитися на даному варіанті. У деяких випадках, якщо з ґрунтом є деякі проблеми, необхідно використовувати палі, а це вже подорожчання процесу.

Недорогий дах та покрівля для дачі

Більшість варіантів покрівлі ми вивчили в тематичній статті раніше, і ви можете будь-якої миті до неї звернутися, щоб отримати потрібну інформацію.

Що ж до вартості, то сьогодні найбільш вигідно встановлювати на дах шифер чи профнастил.

Є й інші варіанти, але завжди варто відштовхуватися не тільки від економії, а й прораховувати наперед можливі терміни служби. В даному випадку, залежно від типу даху, можна звернути увагу на бітумну черепицю, ондулін та інші види покрівлі

Як побудувати дачу недорого

Відповідь на питання тут дуже проста – звести житло своїми руками! Але якщо кваліфікації немає, а будинок потрібний найближчим часом, що ж тоді робити? Тільки шукати недорогого муляра або бригаду шабашників, які будуть готові недорого збудувати вам житло на дачі.

Хто не стикався з подібним питанням, обов'язково припустить, що це неможливо, але обов'язково виявиться неправим. Ви тільки подивіться, скільки сьогодні будівельників шукає заробіток, а зі зведення вашої дачі хоч трохи, але заробити можна. Залишається тільки визначити серед усієї кількості тих, хто зможе побудувати якісно і за пропонований вами цінник!

Вибираємо ділянку для дачі

Сьогодні у дачних кооперативах дуже багато пропозицій. Існують навіть абсолютно копійчані, аби людина взяла землю, а разом із нею й зобов'язання сплачувати земельні внески та платити за воду та інші показники цивілізації.

Дуже добре, якщо ділянка вибиратиметься не лише за вартістю, а й за критеріями якості та практичності. Ґрунт, його якість, рельєф, віддаленість від в'їзду, мікрорайону чи міста, посадки на дачі, можливість будувати швидко та без проблем – все це дуже важливо, але список вимог далеко не сповнений. Головне тут – комунікації: світло, вода, газ, каналізація. Добре, коли на автономних підстанціях або навіть із централізованим забезпеченням, головне, щоб були світло та вода, інше простіше.

Вибираємо місце під будову

Місце під будівництво дачного будиночка має бути на височини, щоб на будинок не впливали поверхневі або ґрунтові води. Бажано розташувати будинок віддалік від дороги, від зайвих сусідських поглядів та дорожнього пилу, а також так, щоб максимум вікон виходило на сонячну сторону, адже дуже добре, коли всередині оселі світло.

Встановлюємо фундамент

Так як будівництво у нас буде каркасного типу, недороге, але дуже сучасне, ми можемо не дуже поглиблювати фундамент, адже це буде лише зайва витрата грошей. Можна вибрати простий стовпчастий фундамент або стрічковий. Майданчики та заливні плити тут не потрібні, це точно.

Під каркасний будинок фундамент можна встановити самостійно, якщо є хоч найменший досвід будівництва. Але якщо на території дачі працює будівельна бригада, нехай краще вона займається цим процесом, оскільки фундамент будинку відіграє дуже серйозну роль.

Встановлення каркасу

Каркас дачного будинку зводиться досить просто, але за проектом. Бажано спочатку передбачити підведення комунікацій, щоб сховати їх у товщу підлоги та стін. Також зверніть увагу на потреби в таких спорудах, як льох, адже він завжди може бути під самим будинком.

Установка каркаса відбувається в комплексі з монтажем кроквяної системи по даху. Якщо дах будинку буде за власним проектом, можливі й інші варіанти.

Недороге облаштування дачі

Тепер нам необхідно зробити так, щоб облаштування не вийшло дорожчим за будівництво. З інтер'єром ми сьогодні працювати не будемо, так само як з аксесуарами та декором, але забезпеченням комфорту всередині обов'язково займемося.

У плані облаштування житла всі питання мають бути вирішені з максимальною практичністю!

Електроенергія у будинку

Звичайно, найпростіший спосіб забезпечити будинок електроенергією – це зробити розведення від центральної лінії. Але є варіанти допоміжного характеру. Звичайно, вони можуть відвести бюджет у негативний бік, але про них все ж таки необхідно пам'ятати.

Електроенергію можуть виробляти сонячні батареї. У цьому випадку витратити потрібно буде тільки на придбання та встановлення. Далі ж ви отримуватимете електроенергію практично безкоштовно, правда, у невеликих кількостях.

Найпростіша каналізація на дачі

Хто сказав, що забезпечити якісну каналізацію дільниці дуже дорого? Це просто ми звикли працювати із септиками та висновками на поля зрошення, що в комплексі стоїть пристойно. Завжди можна підійти до питання з іншого боку і, наприклад, побудувати вигрібну яму з цегли б/в або всього одного бетонного кільця. Звичайно, доведеться іноді викликати машину для обслуговування такої локальної очисної споруди, але завжди можна і зменшити витрати, закуповуючи спеціальні добавки для септиків. Це бактерії, які допоможуть забезпечити розкладання всіх стоків та мінімізувати витрати на очищення вигрібної ями.

Недороге водозабезпечення дачі

Водопровід на дачній ділянці – це добре, але якщо його немає, ситуацію врятують кілька баків. Один можна помістити на вулиці, для літнього використання, а другий на даху будиночка, щоб і всередині можна було мити посуд, приймати душ і таке інше.

Якщо ж говорити про вартість цих видів забезпечення, то централізована водоподача завжди зручніша і дешевша. Ви оплачуєте стандартний тариф за лічильником і не турбуєтеся про доставку води, її очищення.

Як побудувати дачу? Вибір матеріалів (відео)

Готування та обігрів

Дуже важливо, щоб у будинку було тепло, а також піч, на якій можна готувати. Це може бути єдина конструкція, наприклад, сучасна варильна піч, яка і обігріватиме житло взимку.

Просто звичайна буржуйка, чавунна піч, яка встановлюється у будь-якому приміщенні дачного будиночка. Якщо ж ні, можна збудувати кам'яну піч, щоправда, послуги пічника тут можуть серйозно вдарити по кишені.

Недорогое життя на дачі: підбиваємо підсумки

Ми вибрали недорогу, але пристойну та якісну ділянку, побудували простий сучасний будиночок за каркасною технологією. Тут у нас практично стандарт, але якщо рахувати за площею та недорогим будівництвом будинку, то тут ми вже серйозно економимо.

Також одразу прибираємо з бюджету дорогі септики, плити, електроприлади для обігріву. Це дає нам можливість не тільки не витрачатися відразу, а й не викидати гроші на обслуговування таких приладів та систем. Звичайно, є рішення набагато практичніше буржуйки або баків з водою, але у нас стояло завдання довести, що життя на дачі може бути комфортним і недорогим. Як нам здається, ми це зробили, тим більше, якщо після будівництва та облаштування будиночка ви також упорядкуєте і зробите більш зручним всю дачну ділянку.

Ми не сперечатимемося, житимемо на дачі, та ще й в умовах, до яких ми не зовсім звикли, стане не кожен. Але тепер у вас буде окремий приватний будинок, нехай і невеликий, який є цінною нерухомістю. А ось влітку це і взагалі найкраще місце для відпочинку!

Купивши свою ділянку за містом і вирішивши побудувати на ньому літній будинок, ви зіткнетеся з безліччю питань, пов'язаних із вибором планування, підбором відповідних матеріалів та будівництвом. Однак у вас є одна перевага - невеликий літній будиночок набагато простіше збудувати своїми руками, ніж добротний особняк зі складним плануванням. Завдяки нашим порадам та покроковим посібникам ви зможете побудувати свій будинок самостійно, підібравши відповідне фото майбутньої споруди в мережі. Такий будиночок стане будь-яким місцем відпочинку всієї родини і не вимагатиме від вас значних фінансових вкладень у його будівництво.

Особливості та відмінності льотного будиночка

Як правило, літній будинок – це компактна одноповерхова будівля або споруда з мансардним поверхом. Тим не менш, навіть невелика дачна споруда повинна мати всі умови для комфортного проведення часу – кухню, кімнати, веранду, бажано і водопостачання з каналізацією. Що стосується санвузла і душу, то при будівництві дачного будинку, який розрахований на проживання в теплу пору року, можна обійтися окремою вбиральною і літнім душем на території ділянки.

На відміну від повноцінного заміського будинку для будівництва дачі зазвичай використовують недорогі і легкі будівельні матеріали, які можна монтувати своїми руками без залучення будівельної техніки. Ще одна перевага використання таких матеріалів - це можливість облаштувати легкий дрібнозаглиблений фундамент. Так ви зможете заощадити і на матеріалах, і обсягах земляних робіт.

Порада: для будівництва літніх будиночків оптимальним матеріалом є деревина. Монтаж краще вести за каркасною технологією.

Проект дачного будиночка

У мережі можна знайти багато фото дачних будинків, звідки стає зрозуміло, що ця споруда може мати різні габарити, дизайн і планування. Вибір того чи іншого варіанту залежить від розмірів дачної ділянки, кількості людей, які проживатимуть у будинку, фінансових можливостей.

Якщо поглянути на схеми планування літніх будинків, то можна помітити, що їх розміри зазвичай не бувають більше 5х6 м або 6х4 м. Більш габаритні будинки зводяться з метою проживання.

При проектуванні та будівництві дачного будинку своїми руками вам варто продумати його правильну посадку на ділянці. При виборі місця під будинок варто дотримуватися таких нормативних розривів:

• Споруда варто розташувати на відстані не менше 3-х метрів від кордону території сусідів. Від кордону ділянки, яка йде вздовж вулиці або проїзду будинок, варто розташувати на відстані не менше 5 метрів.
• Також варто дотримуватись протипожежних розривів від житлових будівель на сусідніх ділянках. Ці розриви залежать від матеріалів, з яких виконані обидві будівлі. Так, між двома кам'яними будинками варто дотримуватися розриву 6 м, між кам'яним і дерев'яним будинком – 10 м, між двома дерев'яними будинками відстань має бути не менше 15 м.
• Від господарських будівель на вашій ділянці до будинку, що зводиться, відстані не нормуються.

Найчастіше під літній будинок обирають проект одноповерхової споруди з верандою або терасою, на якій дуже приємно відпочивати тихими літніми вечорами. Веранда або тераса може бути відкритою або закритою. Під дахом одноповерхового будинку облаштовується горищне приміщення, яке можна використовувати для зберігання дачного начиння, садового інвентарю тощо.

Якщо площа ділянки не дозволяє виконати габаритнішу будову, а в невеликому одноповерховому будинку не вдається викроїти достатньо місця для всіх членів сім'ї, то оптимальним варіантом стане літній будинок з мансардним поверхом. На фото в мережі можна побачити, як красиво і пропорційно виглядають такі будинки. При цьому на першому поверсі можна облаштувати кухню та вітальню, а мансардний поверх виділити під спальні для всіх членів родини.

Деякі власники дачних будинків мріють зробити у ньому камін. Цей виріб дозволить не тільки створити затишну сімейну атмосферу тихим вечором, а й обігріти приміщення в прохолодні ночі, які іноді трапляються навіть улітку.

Порада: якщо ви вирішите робити камін своїми руками, врахуйте, що під нього необхідно закласти добрий фундамент. Ви можете викласти камін з вогнетривкої цегли, але зробити це своїми руками дуже складно. А ось встановити металевий заводський камін цілком реально.

Вибір матеріалів

На етапі вибору планування варто заздалегідь підібрати матеріали, з яких вестиметься будівництво. Для зведення літнього будинку можна використовувати такі вироби:

1. Традиційним матеріалом для будівництва дачного будиночка є деревина. Вона відрізняється екологічною чистотою, простотою в обробці та монтажі, доступною ціною. Крім цього, стіни з деревини створюють у приміщенні сприятливий мікроклімат, регулюючи вологість і насичуючи повітря цілющими фітонцидами. Дерев'яний будинок можна будувати із бруса, колоди чи листових матеріалів за каркасною технологією. Єдиним недоліком таких будов є їхня підвищена пожежна небезпека.

Важливо: щоб захистити дерев'яну споруду від займання, гнилі та псування комахами, матеріали необхідно обробляти спеціальними просоченнями (антисептиками та антипіренами).

1. Дачний будинок, побудований з цегли, обійдеться набагато дорожче, зате вийде міцніший і довговічніший. Однак якщо в такий будинок провести опалення або спорудити в ньому пекти, будівлею можна буде користуватися навіть взимку. Процес зведення цегляного будинку більш тривалий і вимагає наявності у вас відповідних навичок, хоча за бажання таку споруду теж нескладно звести самостійно.
2. Дешевшою альтернативою цеглині ​​можуть стати піноблоки та газоблоки. Крім прийнятної ціни цей матеріал відрізняється невеликою питомою вагою, що полегшує його транспортування та монтаж. Будинок із газоблоків досить теплий, проте потребує зовнішнього облицювання для захисту стін від вологи, оскільки матеріал досить гігроскопічний. За умови облаштування системи опалення у такому будинку теж можна жити взимку.

Окремо варто поговорити про матеріали для облаштування фундаменту. Їх вибір залежить від конструкції стін, виду основи, геологічних та кліматичних умов у регіоні будівництва. Якщо ми будуємо будинок із штучних кам'яних матеріалів (цегли, піноблоків чи газоблоків), то для облаштування фундаменту краще вибрати цеглу, бетон чи залізобетон. Так:

• Під цегляний будинок доведеться виконати заглиблений монолітний стрічковий фундамент із залізобетону. Це найдорожчий варіант облаштування основи. Глибина закладення підошви фундаменту повинна бути нижчою від точки промерзання грунту.
• Для стін з легких матеріалів (газобетон, піноблоки та деревина) можна облаштувати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент з монолітного залізобетону, стовпчасту основу з бетону, каменю, заводських блоків, сталевих труб або оброблених колод.
• На пучинистих ґрунтах і при будівництві на схилі доцільно зробити основу на гвинтових палях. Їх роблять із сталевих труб із гвинтовою лопатою на кінці. Труби можна вкрутити в ґрунт вручну. Глибина закладення – нижче від точки промерзання.

Щодо матеріалів для облаштування даху, то вони нічим не відрізняються від тих, що використовуються при будівництві традиційного житлового будинку. Для кроквяної системи використовуються дерев'яні бруси, обрешітка робиться з дощок або ОСП (у разі укладання м'якого покрівельного матеріалу). Покриття даху може бути з профнастилу, металочерепиці, гнучкої рулонної черепиці, шиферу і т.д.

Технологія будівництва

Оскільки найдешевшим дачним будиночком буде каркасна споруда на стовпчастій основі, ми покроково опишемо, як побудувати такий будинок своїми руками.

1. Після підготовки ділянки та виконання розмітки копаємо ями під стовпи. Стовпи робляться під усіма зовнішніми і внутрішніми несучими стінами з рівним кроком (1-1,5 м). Розміри стовпа залежать від матеріалу, з якого він робитиметься. Цегляні стовпи під каркасний будинок можуть бути розміром 380х380 мм.
2. Після викопування ям на позначку нижче точки промерзання ґрунту на дні виконується піщана подушка. Шар піску висотою 10 см змочується водою та ретельно трамбується.
3. Потім із цегли з використанням цементного розчину викладаються стовпи необхідної висоти. Зовнішня поверхня стовпчиків штукатуриться.
4. На верхній горизонтальній поверхні стовпів виконується гідроізоляція із двох шарів руберойду.
5. Далі на стовпи укладаються балки обв'язування (брус 150х15 мм). У кутах вони скріплюються між собою та фіксуються до стовпів за допомогою анкерів або сталевих скоб.
6. До балок обв'язки з рівним кроком (70 см) кріпимо лаги.
7. Далі монтуємо каркас стін. Його можна зібрати на землі та підняти на балку або зводити прямо на обв'язці. Другий варіант найбільш підходить для самостійного виконання. Для каркасу варто взяти бруски перетином 50х150 мм. У кутах будинку підвищення жорсткості встановлюються здвоєні бруски.
8. Вертикальні стійки каркаса монтуємо в місці розташування віконних і дверних отворів, а також по всій поверхні стін з рівним кроком.
9. Після цього монтується верхній обв'язувальний брус. Над віконними та дверними отворами фіксуються горизонтальні балки каркасу. У кутах будинку підвищення жорсткості каркаса монтуються косі розпірки з двох сторін.
10. Тепер каркас будинку обшивають листовим матеріалом (ОСП, ДСП, вологостійкою фанерою) або вагонкою. У простір між двома шарами обшивки (всередині каркасу) варто закласти теплоізоляційний матеріал (мінеральну вату, базальтовий утеплювач, екструдований пінополістирол).
11. Переходимо до виконання конструкції підлоги. До лагів з нижнього боку кріпимо дошки чорнової підлоги. Поверх них, огинаючи лаги, укладаємо гідроізоляційну мембрану. Потім у просвіт між лагами закладаємо утеплювач. Після цього йде шар пароізоляції та дошки чистової підлоги.
12. Над вертикальними стійками каркасу стін встановлюємо балки перекриття. Для щільного прилягання на краях випилюються пази. Балки додатково фіксуються до каркасу сталевими куточками.
13. Тепер виконуємо монтаж кроквяної системи. Скріплюємо крайні пари кроквяних ніг на землі і монтуємо їх на стіни як фронтони. З'єднуємо ці пари крокв за допомогою конькової балки. Після цього можна монтувати решту пар кроквяних ніг і встановлювати їх з рівним кроком, з'єднуючи з балками обв'язки та перекриттями.
14. Далі поверх крокв розстилається пароізоляційна плівка. Вона фіксується скобами і рейками контробрешітки на кроквах.
15. Далі виконується решетування та укладається покрівельний матеріал.

З чого починається благоустрій заміської ділянки? Ми пропонуємо розглянути варіант будівництва невеликого будиночка зі зручностями та терасою, який після побудови повноцінного житла стане відмінним місцем для відпочинку, зберігання господарського інвентарю або навіть затишним гостьовим будинком.

Всередині будиночка є окремий санвузол (4), кімната відпочинку з хорошим природним освітленням (3) і невелика побутівка з входом зовні (1) для складування будь-якої дрібниці або міні-майстерні. Для приємного проведення часу на свіжому повітрі відведемо в плані місце під мансарду (2), приблизно 180х260 см. Загальні розміри будиночка - 6х6 метрів, якраз під стандартну довжину будівельного лісу.

Хитрощі влаштування фундаменту

Наша споруда ґрунтується на 16 бетонних стовпах, розташованих квадратом 4х4 з проміжком 2 метри. Розмітка ділянки виконується сіткою, натягнутою на кілках, від кожного з 16-ти перетинів схилом переноситься мітка на грунт. Чотири внутрішні свердловини копаються строго на перетинах, дванадцять зовнішніх - зі зміщенням на 7 см.

Копати можна вручну, бурити мотобуром або залучити крано-бурильну машину. Буримо свердловини діаметром 350-400 мм на глибину промерзання ґрунту плюс додаткові 50 см. На дно кожної свердловини висипаємо по відру щебеню або річкової гальки, потім доливаємо два відра (25 літрів) бетону марки 300 з наповнювачем фракції 5-8. У розчин, що ще не схопився, встромляємо пластикові 110 мм каналізаційні труби (сірий ПВХ). Орієнтуємо їх розтрубами нагору, для довгих стовпів труби можна робити збірними. Вирівнюємо труби вертикально, а також по перетинам та загальному рівню шнурівки, підсипаємо в приямки 1-1,5 відра піску, решту заповнюємо землею.

Після схоплювання основ заливаємо такий же бетон у труби, садити можна вібрацією або штируванням. Стовп армується профільним 14 мм стрижнем на повну довжину труби, до верхнього краю приварюється шпилька М12 довжиною 200 мм. Такий фундамент ніяк не реагує на зимове пучення ґрунту: гладка гільза навколо стовпа не дозволяє ґрунту примерзнути до бетону.

Ростверк та каркасна підлога

На висихання стовпів відводиться тиждень. Поверх потрібно натягнути дрібну (15 мм) сітку-рабицю, забарвлену або оцинковану, завширшки два метри. Її натягуємо на шпильках стовпів, краї зшиваємо дротом.

Потім на фундаменті збирається ростверк із бруса 150х150 мм:

• на перетинах робимо підрубку вполдерева;
• проробляємо коловоротом 20 мм отвори під шпильки;
• складаємо внутрішню решітку ростверку;
• горизонтально заводимо зовнішні бруси, дотримуючись схеми перев'язки;
• затягуємо гайки поверх широких шайб, доки брус не розчавить сітку;
• остаточно виводимо загальну горизонтальну площину підкладками з руберойду;
• зрізаємо надлишки шпильок.

Сітку притягуємо до ростверку або дротом або підбиваємо знизу оцинкованими цвяхами. Вкладаємо в осередки вітрозахисну мембрану, високо повертаємо на краях. Після простір між брусами заповнюється сумішшю деревної стружки і гашеного вапна 5:1 і накривається поліетиленовою плівкою, краї пристрілюються скобами.

Поверх плівки монтується обрешітка: дошка 50х150 мм ставиться на ребро в обох напрямках з утворенням осередків приблизно 580х580 мм. На кожну сторону йде одинадцять дощок, всього двадцять дві. По краях і на місцях перетину з ростверками дошки засвідчуються на 70 мм свердлом 10 мм, потім притягуються до основи шурупами. Перетинання обрешітки потрібно виконувати як і на ростверці - з підрізанням вполдерева, всі щілини і примикання змочуємо і герметизуємо літньою піною.

Каркас підлоги, за винятком осередків, що повністю розташовані під терасою, заповнюється мінеральною ватою і накривається напівпроникною (150 г/м) дифузійною мембраною. Підлога настилається обрізною пазогребневою дошкою по всій площині. У осередках під терасою в дошках каркаса виготовляємо вентиляційні отвори.

Стіни, кути, прорізи та примикання

Подальша робота починається з двох стін, що протилежать кутовій мансарді. Спершу на плоскій основі будинку розкладаємо і збираємо на саморізах рамку з дощок на ребро із зовнішніми розмірами 570х240 см. У зібрану рамку додаємо 2,4 м стійки з дощок 24х150 мм з міжосьовим кроком 60 см. Короткі обрізки від стійок не викидаємо 60 см. Ці короткі дошки будемо використовувати як горизонтальні перекладини в каркасі для стикування обшивки.

Піднімаємо стіну вертикально, тимчасово кріпимо її до основи укосами з дощок. Нижня дошка каркаса стіни кріпиться 120 мм нагелями до ребер системи підлоги кожні 40 см. Другу стіну збирають так само і встановлюють перпендикулярно першій, тимчасово стягують косинками.

Зверніть увагу, що зовнішній кут при цьому виходить порожнім. Його покриваємо піною, вкладаємо брус 60х60 мм, а до нього прикручуємо крайні дошки двох стін, попередньо виготовивши отвори під 100 мм шурупи.

Решту стін збираємо таким же чином, внутрішній кут обробляється аналогічно зовнішньому. З зовнішнього боку обшиваємо будинок 12 мм листами ОСП завдовжки 2400, таким чином вертикальні шви припадають точно на центри стійок. Листи випускайте на 200 мм вище за каркас стін, внизу обшивка опускається як мінімум до середини ростверку. На кутах краю виводяться каркасом сусідньої стіни.

Коли зашили одну сторону — прокручуємо по вертикальному краю зсередини брусок 40х40 мм і заповнюємо простір піною, що залишився. Від цього ж кута починаємо обшивку наступної стіни, краї листів прикручуємо до сполучного бруску.

Для формування дверних отворів вибирайте дошку 50х150 мм і збивайте з неї інсталяційний короб із внутрішніми розмірами 100х210 см для вхідних дверей та 80х210 для внутрішніх (з шириною полотна 70 см). Перед встановленням вертикальна стійка стіни вирізається повністю (можна розділити на 4 поперечини), після встановлення короба зверху від вертикальних стійкових додають 35 см вкладки з дощок.

Віконні блоки при ширині отвору менше 60 см утворюються додаванням горизонтальних перекладин. Блок під широке вікно збирається з дошки 150х50 мм і вставляється в каркас аналогічно дверному, але в цьому випадку під нього потрібно вирізати фрагменти як мінімум двох стійок, а Т-подібні примикання зміцнити косинками.

Все, що потрібно знати про покрівлю та горище

Для порятунку від холоду та спеки перекриття повинно мати шар мінераловатного утеплювача завтовшки не менше 200 мм. Покрівлю при цьому краще зробити односхилим вентильованим. Горище може бути, але тільки як приміщення для складування матеріалів із корисною висотою 40-60 см.

З дошки 150х50 мм збиваємо трапецієподібні односхилі крокви з висотою 60 см у задній частині і 110 см у передній. Дві шестиметрові ферми встановлюються над повною частиною будинку і ще п'ять буде встановлено з виносом над мансардою.

Для отримання достатньої ширини ребра на нижні дошки крокв саморізами прикручується контробрешітка з бруса 50х50 мм. Верхня дошка ферми виходить довше шести метрів через звиси по 40 см у передній та задній частині будинку. Тому доведеться або зрощувати з накладками ліс, або завозити довший. За півтора метри від низького краю ферм встановлюються вертикальні перемички. Подібними стійками крокви зміцнюються і в передній частині, але мають їх точно над стінами під пряму зашивку тераси від підлоги до покрівлі. Вхід на горище розташовується у найширшій його частині - у внутрішньому куті тераси.

Кріпіть крокви до каркасу стін, регулюючи розчин останніх у верхній частині. Після додайте між кроквами проміжні балки перекриття з дошки 150х50 мм з 50 мм контробрешіткою. Підшивайте стелю ОСП завтовшки 9 мм і прикрутіть до торців перекриття зовнішню обшивку будинку. Усі щілини на примикання заповнюйте літньою піною, потім закладайте в перекриття паробар'єр та мінеральну вату, зверху прибивайте вітрозахисну паропроникну мембрану. Підлогу горища накривайте листами ОСБ 12 мм з підрізуванням пазів під крокви. По вертикальних перекладинах у кроквах зашивайте вертикальні стінки горища плитами ОСП, утеплюйте їх за бажанням. Крокви накривайте поліетиленовою плівкою і настилайте холодну покрівлю з металочерепиці або профлиста.

Внутрішнє та зовнішнє оздоблення

На закінчення дамо рекомендації щодо оздоблювальних робіт. Зовні ви маєте рівну площину із прихованими стійками через кожні 60 см. Тому і пластиковий сайдинг, і блок-хаус ляжуть ідеально.

Для внутрішньої обробки сам напрошується гіпсокартон, але кріплення безпосередньо до стійок буде помилкою: дерев'яний каркас сильно гуляє, з'являться тріщини. Стіни можна обшити ОСП з подальшим облагородженням МДФ панелями або вагонкою. Якщо все ж таки маєте намір використовувати гіпсокартон - готуйте профільний каркас за всіма правилами.