© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Штукатурка печи уверенно возвращается в печное дело. «Голые» кирпичные печи при всех достоинствах современных облицовочных материалов все-таки не очень-то вписываются в интерьер и греют хуже. Но оштукатурить печь так, чтобы отделка потом не трескалась долгие годы весьма сложная и ответственная работа. Тонкости и нюансы штукатурки печей известны далеко не всем мастерам, на «отлично» оштукатурившим немало стен. Эта статья – попытка восполнить данный пробел.

Зачем печи штукатурка

В старину штукатурились печи и в курных избах бедняков. Роль штукатурки на печи не только и не столько декоративная. Во-первых, штукатурка для печи это дополнительный тепловой буфер, уменьшающий расход топлива (при правильной топке печи, разумеется) и увеличивающий время теплоотдачи. Неоштукатуренная печь на максимале топки нагревается снаружи до 60-70 градусов; сильнее «нажгаливать» нельзя по правилам безопасности и топка не выдержит, т.к. в ней при этом будет более 1100 градусов. Кирпичное строение (тело) печи под правильно выбранной и наложенной штукатуркой нагрето до 140-160 градусов при 900 в топке. Внутренний термоградиент уменьшается в 1,36 раза, а долговечность печи в тех же условиях эксплуатации почти вдвое. Снаружи такая печь на максимале топки нагреется до 45-50 градусов, что совершенно безопасно на прикосновение. Внешний термоградиент уменьшается в 1,4 раза, а продолжительность теплоотдачи в помещение в 1,2 раза. Последнее принципиально для комфортности: то ли дело проснуться через 6 часов, стуча от холода зубами под одеялом, то ли нормально выспаться 8 часов и не спеша растопить печку.

Во-вторых, правильная штукатурка на правильно эксплуатируемой печи не трескается десятилетиями. А если пошли трещины, значит и строение печи нарушено, в помещение идет угар, надо искать повреждение и ремонтировать печь. Более того, штукатурная отделка печи способна показать еще невидимую микротрещину или каверну в ее строении, см. рис. справа. Однако, поскольку специалистов именно по печной штукатурке считай что не осталось, а вполне умелым, добросовестным и знающим мастерам-штукатурам строений и зданий ее особенности мало или совсем неизвестны, то штукатурить печи мастеру-любителю лучше своими руками, хотя это сложная и ответственная работа. Будем, впрочем, надеяться, что материалы статьи пригодятся и профессионалам.

Почему не как стену?

Штукатурка печей и каминов производится согласно общего порядка штукатурных работ, см. рис., но с учетом особенностей эксплуатации отделываемого строения.

Во-первых, регулярные значительные знакопеременные напряжения вследствие термоударов это нормальный режим работы печи. Что для упрощения и ускорения работы плохо: оставлять замурованный металл в слое печной штукатурки нельзя. Его ТКР (модуль коэффициента термического расширения) много больше, чем у печного кирпича, кладочных составов для печи и штукатурки. ТКР строения и штукатурки печи уже различны, и согласовать 3 его значения так, чтобы отделка не потрескалась в течение более 5 лет, а то и через 103 отопительных сезона, практически невозможно. Усложняется также и весь технологический процесс оштукатуривания, см. далее.

Примечание: по-простому штукатурят домовые отопительно-варочные печи, не несущие декоративных функций. Улучшенной штукатуркой покрываются почти все прочие печи. «Высокой» – печи, остающиеся долго нетоплеными (напр., дачные на даче выходного дня), быстро выстывающие нетоплеными (напр., дровяные камины) и предназначенные под дополнительную декоративную отделку. Правильно выполненная штукатурка печи из кирпича любого уровня сложности будет достаточно долговечной.

Во-вторых, строение печи под штукатуркой нагревается более чем до 140 градусов, а предел термостойкости обычных штукатурных составов 120. Состав для штукатурки печи должен выдерживать нагрев выше нормальных на максимале 160 градусов в расчете на форсированную топку, поэтому его предел термостойкости нужен не менее 200 градусов. Т.к. термостойкими считаются составы, длительно выдерживающие от 140 градусов, то ясно что не каждый из них подойдет. Это тоже не очень хорошо – не зная, что тут к чему, можно ошибиться в выборе готовой смеси или рецепта для самостоятельного ее приготовления. Замешивать раствор для штукатурки печи нужно до полной его гомогенности (однородности), а наносить также однородным совершенно ровным слоем: «теплые» и «холодные» пятна и невидимые следы от затирки выемок в схватившемся растворе свежей текучей штукатуркой станут очагами распространения трещин. Последнее неочевидно, но 100% сцепление чуть начавшей схватываться смеси, которую еще можно продавить пальцем, и свежей текучей невозможно. Т.е., опять-таки ужесточаются требования одновременно к скорости и качеству производства техопераций.

В-третьих, есть отрадная особенность оштукатуривания печи – в помещении с печным отоплением поддерживается оптимальная влажность ок. 55-60%. Остывая, печка вбирает избыточную влагу из воздуха, а нагреваясь, отдает недостающую. В этом, кстати, огромное преимущество печного отопления даже в качестве дополнительного. Все штукатурные смеси, и простые 2-компонентные и сложные, делятся на предназначенные для поверхностей ниже и выше уровня гидроизоляции здания. А те и другие дополнительно – на максимальную влажность до 60%, 60-75% и выше 75%. И все они вместе разделяются еще и по категории долговечности отделываемой поверхности, I, II или III. Итого 18 вариантов для каждой; тут и опытному специалисту запутаться недолго. Но печь и помещение с ней всегда высшей категории долговечности т.к. ремонт того и другого по отдельности очень сложен и не всегда выполним технически. В подвале можно ставить только металлическую печь; о влажности сказано, и для каждой конкретной штукатурной смеси выбор варианта ее состава сводится к одному единственно правильному.

Инструмент

Тонкости и нюансы печной штукатурки начинаются с подготовки инструмента. Долговечная штукатурка печи подручными средствами не делается, так что придется собрать полный его комплект. Возможно, и с дополнениями.

Состав набора инструментов для штукатурки печи показан на рис. Первое – не заменяйте штукатурный топорик молотком и зубилом, как часто делается в обычных штукатурных работах. Помните: печь сложена на глиняном растворе, и сильный удар по ее строению может вызвать микротрещину, которая неизбежно разрастется. Мелкие частые и быстрые удары при подготовке поверхности и ее заколке (см. далее) парой молоток-зубило не получаются, глохнут в зубиле.

Зубило вам все же понадобится для разделки швов. Но швы печной кладки тоньше стенных и обычное слесарное зубило не годится. Нужен крейцмейсель – специальное зубило для вырубки пазов и канавок, см. рис. ниже. Точнее – набор крейцмейселей на 3, 4 и 6 мм. А еще точнее – набор канавочных крейцмейселей. Такие оставляют канавку с изогнутым дном и немного сходящимися вверх краями. Разделывать шов песчано-глиняного раствора канавочным крейцмейселем часто возможно без молотка, просто надавливая рукой, и по печи вообще ничто не колотит. А штукатурка-грунтовка держится на такой поверхности как там и выросла.

Если реставрируется старинная ценная печь, особенно каменная, то в дополнение к топорику могут понадобиться закольник, троянка и скарпель, или зубчатка. Закольник это зубило для работы по камню; возможно, насаженное на рукоять вроде шахтерского обушка. Троянка похожа не крепкую 3-зубую вилку с отогнутыми вниз зубцами, а скарпель на такую же расческу. Вообще-то все они относятся уже к скульптурному инструменту. Закольником сбивают большие неровности камня, троянкой его проходят, выглаживая начерно, а скарпелем готовят под художественную обработку. Для подготовки поверхности печи под штукатурку достаточно троянки после обработки топориком; разделки швов при этом не потребуется.

Наконец, уровней понадобится 2: метровый и 0,5 м. Правил тоже два: 1,5 и 0,5-0,7 м. Причина – а вдруг печь в углу, где с метровым уровнем и 2-м правилом никак не повернешься. Отвес еще нужен, это само собой. Он необходим во всех строительных работах.

Выбор смеси

Штукатурить печь лучше всего готовой покупной смесью. Главное тут – глина. Она должна быть средней жирности сама по себе, без добавки песка и вымучивания. Месторождения печной глины известны наперечет, а бесхозных неизвестно. Кроме того, очистка и вымучивание самокопаной глины до того долгий и трудоемкий процесс, что лучше с ним и не связываться. Самокопаный песок тоже проблема – речной из зерен окатанного полевого шпата не годится. Овражный и др. залежный сильно загрязненный и также из окатанных зерен тоже. Нужен горный песок из угловатых зерен, а для огнеупорных и жаростойких составов кварцевый. В любом случае – мелкий, фракции 0,24-0,35 мм.

С покупными смесями тоже надо предварительно разобраться. Их грунтовочные составы выпускаются след. видов:

• Термостойкая – общего назначения для штукатурки строения печи. Нужно выбирать смесь на температуру от 200 градусов, см. выше. Термостойкой штукатуркой можно отделывать всю отопительную печь без духовки и варочной поверхности, напр. голландскую. Русская печь и английский камин также могут быть полностью оштукатурены термостойкой штукатуркой.
• Огнеупорная – должна выдерживать контакт с открытым пламенем определенное время; по умолчанию 20 мин. Огнестойкая – то же неограниченное время. В продаже эти понятия часто путают, что для штукатурки несущественно, т.к. топку и дымовые каналы не штукатурят. Огнеупорной штукатуркой покрывают чело печи с открытым зевом топки, напр. русской, неаполитанской для пиццы и т.п. или портал английского дровяного камина. В общем, поверхности, которые может лизнуть выбившееся из топки пламя.
• Жаростойкая – выдерживает температуру свыше 800 градусов в контакте с пламенем или без него. Применяется для отделки варочных секций отопительно-варочных печей с достаточно интенсивным режимом топки и сложным термодинамическим циклом, напр. шведской, голландок с варочными поверхностями и большинства печей Кузнецова. Полезно также покрыть жаростойкой грунтовочной штукатуркой части строения печи на 20-30 см в стороны от выхода наружу металлических деталей, которые могут нагреться свыше 400 градусов: обрамлений дверец, заслонок, вьюшки, шибера.

Примечание: если штукатурка разных частей печи производится смесями разного назначения, то самодельными лучше не пользоваться, а готовые надо брать одного и того же производителя, совместимость которых им указана. Смеси одного и того же назначения от разных производителей чаще всего не согласованы по ТКР и обратимым деформациям от влажности.

Лучше всего брать смеси российского производства (поз. 1-5 на рис. ниже); их качество отмечают и зарубежные мастера. Высокопрочные смеси используются для грунтовки под декоративную отделку. Из отечественных смесей пока нет полного аналога только Термофлексу (поз. 5) – клею для наклеивания декоративных деталей на штукатурку. Недостаток отечественных смесей в том, что их труднее замешивать (см. далее) и нужно сухими просеивать сквозь сито с ячеей 3 мм. Но по стойкости к изменениям внешних условий и долговечности покрытия они намного превосходят иностранные.

С сухими печными штукатурными смесями зарубежного производства работать проще благодаря наличию в их составе полимерных добавок-пластификаторов. Но, во-первых, вечных термостойких полимеров нет и не предвидится. Заглядевшись на зарубежную смесь, обратите внимание на гарантийный срок покрытия из нее. Не в том дело, что он действен только при точном и полном соблюдении всех технологических условий производителя. А в том, что спустя 1,5-2 гарантийных срока всю печь придется перештукатуривать. «Косметика» не поможет, т.к. полимеры деградировали.

Во-вторых, недобросовестных производителей, вовсю зарабатывающих на невежественных «евростремлениях» к «еврокачеству» за рубежом более чем хватает. Присмотрев вроде бы подходящую смесь, убедитесь, что производитель декларирует полимерные добавки к ней на кремнийорганической основе (силиконовые). Если таких заверений нет (точный состав часто держится в секрете) – не брать однозначно.

Если делать самому

Может статься и так, что вам дешевле будет купить компоненты штукатурной смеси – печную глину, песок и др. – по отдельности. На такой случай – известь нужно брать негашеную и гасить самому по всем правилам; штукатурка на известке-пушонке потрескается за сезон. Все сухие компоненты нужно просеять, а известковое тесто или молоко тщательно вымесить (см. далее), чтобы в нем не осталось непогашенных комочков.

Пропорции компонент совместимых между собой смесей для штукатурки печей даны в табл. на рис. Их назначение таково:

Пушоный (волокнистый) асбест вводится в качестве «вечного» пластификатора. Его можно добавлять и в универсальные штукатурные смеси общего назначения, но не во все, см. табл. справа на след. рис.:

Зеленым отмечены составы, пригодные для штукатурки печной трубы (известковый) и строения печи (остальные). Универсальные смеси хороши тем, что все основные рабочие операции производятся составом из одних и тех же компонент, но менее пластичны и долговечны. Подойдут для летней печки или плиты, дачной печи, печи-барбекю в беседке и т.п.

Примечание: пушоный асбест сильный канцероген и аллерген. Работать с ним нужно в полном комплекте СИЗ органов дыхания и кожи, но все равно появление потом в помещении асбестовой пыли не исключено. Поэтому грамотные мастера для себя или понимающего не скупого заказчика асбест-пушонку заменяют молотым вермикулитом (особая разновидность слюды).

Компоненты смесей вводятся в замес в указанной последовательности. Глина предварительно замешивается отдельно, см. далее. Смесь №3 замешивается аналогично на известковом тесте. Огнеупорные составы получаются заменой песка кварцевым, а достаточно для штукатурки жаростойкие дополнительно заменой 1/2 печной глины шамотной.

Декоративные составы

Декоративная штукатурка печи своими руками также вполне выполнима, в т.ч. штукатурка под кирпичную кладку и камень, см. далее. Для такого случая на рис. справа даны рецепты составов для декоративной отделки печей без полимерных пигментов, т.е. практически вечных. Накладываются они или вместо накрывки (если чистовая поверхность сплошная), или вместо второго слоя грунта при отделке под кирпич или камень. Тогда грунтовочный слой нужно класть повышенной держащей способности, напр. №2 с известью из табл. выше. Но форсировать топку печи теперь уже нельзя будет, поэтому штукатурить таким образом можно камин или декоративную печь. Отопительный щиток или канальную часть шведки, выходящую в жилую комнату, или др. части печного строения, не нагревающиеся под штукатуркой выше 300 градусов, тоже можно.

Тонкости рабочих операций

Что ж, с составом штукатурки для печи мы определились, но приступать к работе еще рано – в типовых штукатурных операциях применительно к печи есть уйма нюансов. Начиная с подготовки поверхности.

Зачистка и заколка

Перенакрывку верхнего слоя штукатурного покрытия печи делают редко, напр., если он закопчен. Тогда аккуратно вручную снимают наждачной шкуркой испорченный слой до чистого и подштукатуривают. Сбивать или снимать электроинструментом нельзя – в грунте возникнут микротрещины, от которых пойдет трескаться вся штукатурка.

Если уж штукатурка на печи пошла трескаться, то перештукатуривать ее чаще всего приходится полностью. Частыми легкими быстрыми прямыми ударами топорика старую штукатурку крошат, а остатки сбивают такими же косыми ударами. Сбивать до чистого кирпича не надо: рубчики высотой до 3 мм, прочно держащиеся на кладке, отлично удержат и новую штукатурку.

Вновь построенную печь готовят под штукатурку не ранее месяца по завершении строительства при температуре в помещении выше 18 градусов и не ранее 2 мес. при температуре от 15 градусов. Если печь сохла при температуре ниже 15, трогать ее нельзя, пока не досохнет положенного при подходящей температуре. Когда досохла, топориком сбивают выпуклости так, как описано выше и проверяют ровность поверхности правилом. Допустимая высота неровностей – 2 мм на 1 м длины. После этого швы разделывают на глубину 8-12 мм. Раз заданное ее значение нужно выдерживать по всей длине швов. Крейцмейсель в данном случае удобен и тем, что на его жале можно сделать отметку победитом или алмазом с следить за нею работая.

Далее нужно заколоть поверхности под штукатурку, т.е. сделать их щербатыми, но не так, как бетонные стены. Также частыми быстрыми ударами самого зубчика лезвия топорика закалывают только кирпичи; по швам бить нельзя! Глубина лунок-заколок 2-3 мм; расстояние между ними 2-3 см, т.е. заколка нужна более мелкая и частая, чем по стене.

По окончании заколки поверхности прометают от пыли жесткой волосяной щеткой (вверху на рис. справа) дважды: один раз широкими махами, а затем вдоль вертикальных и горизонтальных швов. Чистота разделанных швов – главный залог надежности всей штукатурки.

Теперь печь нужно протопить по норме и дать ей остыть наполовину, т.е. чтобы кирпичная кладка снаружи была теплой на ощупь. Повторять это процедуру еще придется, так что наберитесь терпения. Когда же печь остынет наполовину, ее с помощью мягкой широкой флецевой кисти смачивают водой или, лучше, очень жидким известковым молочком (делают промывку), внизу на рис. справа. Молочко должно быть полупрозрачным, консистенции молочной сыворотки. Промывка водой промывка как она есть, а вот промывка известковым молочком увеличит сцепление штукатурки с подстилающей поверхностью.

Как штукатурить?

На рис. выше заколок на кирпиче нет. Действительно, заколка печи под штукатурку чрезвычайно трудоемкая и утомительная процедура, поэтому большинство печей штукатурится как обычно, по сетке и маякам, см. напр. видео

Видео: штукатурка по маякам

Однако штукатурка по маякам продержится на печи не более 5-7 лет, и при условии, что топка никогда не форсировалась. В общем проходит, тем более что штукатурят чаще всего декоративные печи, топящиеся не на максимале и нерегулярно. Единственный непростительный грех здесь – оставлять маяки замурованными в штукатурке; идут на него чаще всего приезжие мастера, работающие полностью на хозяйских материалах. Но случаются прегрешения и посерьезнее, из-за которых может не только потрескаться за сезон штукатурка, но и вся печь потребовать ремонта среди зимы.

Ни в коем случае нельзя «оковывать» печь металлопрофилем (поз. 1 на рис.) «для ровности» и мазать между ними вообще без маяков и марок (см. далее) – от этого вся печь, сжатая расширяющимся крепким металлом, может треснуть.

«Намазывание» в обрешетку между тонкостенными профилями для гипсокартона (поз. 2) не так опасно, но вся такая скорлупа скоро отслоится от печи, а образовавшая трещина станет ловушкой для капиллярной влаги. Кто хоть сарай на даче строил, знает, чем это чревато.

Также нельзя настилать на печь как основу под штукатурку сетку-рабицу. Да, ее изобретатель Карл Рабиц был опытным штукатуром, но придумал он ее отнюдь не для печных работ. От термических деформаций «вся играющая» рабица просто порвет штукатурное покрытие. Удержать ее на весу могут только прочные забивные маячки-маркеры, поз. 3, а забивать что-либо в печное строение недопустимо.

Если уж штукатурить печь по сетке, то использовать нужно мягкую и легкую стекловолоконнуюю; она удерживается на месте нашлепками-марками, см. далее. Прямая сетка (поз. 4) тут не лучший вариант, т.к. ее вертикальные и горизонтальные ветви на весу окажутся натянутыми неодинаково. Нужно использовать диагональную мягкую сетку, поз. 5. В старину, когда чего-то подобного стекловолокну не было, печи штукатурили по старой растянутой мешковине, пропитанной жидким глиняным раствором. Крепили ее деревянными клинышками, вставленными в разделанные швы. Перед штукатуркой очередного участка клинышки на нем вынимали; помощник прижимал кусок мешковины к печи и удерживал натянутым, пока мастер штукатурил. За раз штукатурился пояс высотой до 2 футов. Перед штукатуркой следующего мешковину сбрызгивали водой. Очень трудоемкая процедура, поэтому опытные мастера штукатурили без основы сразу с сокола, см. далее.

Примечание: стеклосетку на печь под штукатурку нужно стелить тоже пушоную, т.е. не пропитанную парафином. Она почти также аллергенна и канцерогенна, как асбест, но потом из-под штукатурки не пылит. Парафинированную сетку надо предварительно выварить, чтобы удалить парафин.

Наложение сетки

Сетку, если штукатурка пойдет по ней, накладывают после выравнивания поверхности вдвоем: один на подмостях держит вверху, второй подтягивает и закрепляет мазками грунтовочного состава с шагом 20-30 см по вертикали и горизонтали. Мажет мастерком, притирая не до конца, чтобы раствор быстрее схватился. Примазывают сетку идя сверху вниз, чтобы натянулась равномерно и нигде не провисала, для штукатурки печи это особенно важно. Торопиться не надо: начинать вешать следующее полотнище можно не ранее, чем 2-3 ряда верхних мазков очередного схватятся. Сетка накладывается на печь полуостывшую, см. выше. Смысл: разделить одну большую тепловую деформацию на 2 поменьше разного знака; так сетка будет меньше стремиться ерзать под штукатуркой, и та будет держаться прочнее.

Провешивание

Цель этой операции – создать маркеры перпендикулярной полу плоскости, параллельной отделываемой поверхности. По маркерам наносится первый штукатурный грунт, а его ровность определяет качество всего штукатурного покрытия. Исправлять неровность первого грунта догрунтовкой и затиркой (см. далее) – ошибка, в печной штукатурке недопустимая. Если штукатурка ведется по сетке, она накладывается на поверхность до провешивания. Сложность здесь в том, что работать должны двое одинаково квалифицированные и ответственные. Провешивание оштукатуриваемой поверхности производится след. образом:

В провешивании печи есть 2 тонкости. Первая – провешивают также наполовину остывшую печь по той же причине. Вторая – бить гвозди кладочные швы под рабочие шнуры нельзя ни в коем случае; бурить в кирпичах отверстия под держатели шнуров весьма и весьма нежелательно. Поэтому рабочие шнуры ставят так:

• Верхний конец шнура заклинивают в разделанном шве деревянным клинышком;
• Шнур подтягивают вниз не совсем втугую и заклинивают так же;
• Под верхний и нижний концы шнуров подсовывают щепочки выравнивающих подушек, пока рабочий шнур не встанет точно по шнуру отвеса.

Примечание: если таким же образом заклинивать верхний конец шнура отвеса, то с провешиванием печи может справиться один человек, но работа тогда отнимет много больше времени.

Замес

Пришло время замешивать первую порцию раствора. Поскольку изменения в нем начинаются от начала замеса, порции сухих компонент отмеряют совком по-быстрому; объем штукатурного совка, наполненного без верха (если держать его горизонтально, чтобы ссыпался излишек) ок. 1 куб. дм. Первой замешивают глину; если раствор известковый, совком же отмеряют порцию известкового теста.

Глину перед замесом нужно замочить. Для этого сухой просеянный глиняный порошок затворяют водой. Воду приливают порциями, после каждой перемешивая, см. ниже. Добавлять воды прекращают, когда спустя 10-15 мин после перемешивания она начинает выступать над глиной. Тогда добавляют воды на ладонь (ок. 10 см) без перемешивания, делают в посуде внутри отметку ее уровня и ждут час. Если воды убавилось менее чем на 2 пальца, глина достаточно напиталась. Тогда излишек воды сливают и начинают собственно замес, добавляя также порциями остальные компоненты.

Лучше всего замешивать раствор (глину) миксерной насадкой. Но, во-первых, в глине нельзя держать миксер косо (поз. 1 на рис.).:

Во-вторых, для глины нежелательно использовать лопастной миксер; им лучше месить известковое тесто, поз. 2. Широкий спиральный миксер в ведре (поз. 3) противопоказан с обоих случаях. Месить нужно в широкой развалистой посуде узким спиральным миксером, держа его вертикально и плавно двигая инструмент по кругу туда-обратно, поз. 4. Цель та же, для которой барабан стиральной машины вращается попеременно в обе стороны: не допустить образования комков.

Время замеса известкового теста и глины 20-25 мин, растворов без гипса 10-15 мин, с гипсом 4-5 мин. Если внезапно выдернуть миксер из хорошо замешанного раствора, в нем образуется воронка (поз. 5), заплывающая в течение 1-2 мин. Заплыла раньше – нужно добавить сухой глины и снова месить. Позже – воды. Штукатурные растворы очень вязкие, и гипсовые нужно месить быстро, поэтому привод нужно брать помощнее и обороты ему давать побольше, лишь бы не брызгало. Раствор от работы миксера греется, так что нужно следить, чтобы не запузырился, не зачавкал и не захлюпал. Чуть что-то подобное началось – сбавляем обороты привода.

Замес раствора миксером экономит мускульные усилия, но, в случае штукатурки для печи, отнюдь не время и требования к опыту работника. Вероятность напортачить также больше, чем при ручном замесе, т.к. рука из-за дрожи инструмента не чувствует непосредственно, что там творится в растворе. Поэтому многие мастера и в наши дни считают, что правильный раствор для штукатурки печи получается только ручным замесом в корыте, см. напр. ролик

Видео: замес раствора на штукатурку

Марковка

Так называется промежуточная операция создания марок под штукатурку с сокола или установку маяков. Штукатурная марка это комок грунтовочного раствора. Его порцию набирают на лопатку (не мастерок!) и резким точным броском швыряют рядом с рабочим шнуром (или перекрестьями шнуров, см. далее). В шнур попадать нельзя, собьется! Все марки должны располагаться в ряд с одной стороны шнура. После этого марки придавливают в уровень со шнуром правилом, поз. 2 на рис. выше; рабочие шнуры снимают. Правило для марковки нужно брать такое (или ставить марки так часто), чтобы оно за раз захватывало не менее 3-х марок, это еще одна тонкость печной штукатурки. После марковки (и уже в процессе нее) есть выбор: штукатурить с сокола или по маякам. Собственно, выбор этот делается сразу после провешивания, т.к. штукатурить с сокола по стеклосетке нельзя, она собьется. Общее правило (ударение на «а») в обоих случаях: металлический инструмент почаще энергично ополаскивать в ведре с водой, чтобы не облипал раствором, и отряхивать.

С сокола

Штукатурка с сокола делается быстро и позволяет получить идеально однородный слой грунта. Оштукатуренная с сокола печь может прослужить без перештукатурки более 100 лет. Ведется штукатурка с сокола прим. таким же способом, как штукатурка деревянных стен по обрешетке из драни, роль которой исполняют кирпичи и разделанные швы, но по печи несравненно более сложна и трудоемка: поверхность под штукатурку с сокола непременно должна быть мелко заколота, рабочие шнуры образовывать сетку с ячеей 0,4-0,6 м, а работник, помимо высоких общих навыков, должен одинаково владеть и правой, и левой руками, т.к. с сокола штукатурят косыми вверх махами от нижнего угла. Для сравнения: во время Екатерины Второй дворцовый, т.е. государственный штукатур-«соколятник» получал жалованье 23 руб.\мес, инструмент и рабочую одежду из казны, в командировках – прогоны деньгами на проезд и казенный харч с чаркой водки к обеду. Это больше жалованья пехотного поручика на постое вместе со стоимостью его довольствия. Штукатурят с сокола так:

• Работают всегда вдвоем: мастер штукатурит, подсобник или ученик снимает шнуры, набрасывает следующие марки, замешивает очередную порцию раствора.
• Марки набрасывают рядом с перекрестьями рабочих шнуров.
• Штукатурят с сокола по свежим, не начавшим схватываться маркам.
• Сокол берут и держат горизонтально столом вверх.
• На сокол мастерком накладывают порцию раствора.
• Подносят сокол к нижнему углу нижней угловой ячеи сетки из марок, наклоняют и плавным движением косо вверх переносят раствор на поверхность.
• Раствор должен, цепляясь за поверхность, сам уходить в зазор между нею и нижним краем сокола. Давление соскальзывающего раствора передается в руку мастера и помогает ему держать зазор. Поэтому наклон сокола по мере схода раствора уменьшается от 10-15 до 1-2 градусов, лишь бы не сбить след. марку.
• Ячеи между марками грунтуются косо вверх поочередно от нижних углов к противолежащим по диагоналям верхним.
• Грунтовка ведется сначала расширяющимися, а затем сужающимися полосами, чтобы вся поверхность штукатурилась равномерно снизу вверх.
• Затирка, накрывка и перетирка загрунтованной поверхности осуществляется по общим правилам, как по след. способу.

Примечание: ужас, как сложно, правда? Но гораздо проще, доступно и начинающему, штукатурить с сокола можно в одном очень интересном случае, см. далее.

Работа по маякам

Штукатурные маяки берут высоты меньшей, чем толщина слоя грунта. Их вдавливают в марки, пока гребешок маяка не встанет вровень с плоскими вершинами марок. Затем ждут, когда марки схватятся и лопаткой примазывают с боков. Оштукатуривание печи ведут, ставя маяки не все сразу, а поочередно по 3; так же набрасывают и марки для них. Работу продолжают, когда прихватка очередной тройки маяков еще не вполне затвердела и ведут быстро по 2 участка в ширину. Затерев их, вынимают первый маяк, канавку от него заполняют раствором с помощью мастерка, малкой сгоняют избыток раствора вверх и вниз, снимают его, и заглаживают шов гладилкой. Теперь далее по ширине стены набрасывают марки, ставят на них вынутый маяк, заштукатуривают след. пролет и т.д.

Набрызг (наброс)

Это первая из операций по грунтовке печи штукатуркой по маякам: очередной пролет между ними заполняют вязким, консистенции сдобного теста, раствором, с небольшим избытком. Но «нашлепывать» раствор на печь комками, как цементный на стену комнаты (см. рис. справа) нельзя: при затирке в массе штукатурки останутся пустоты, которые обязательно сработают как детонаторы замедленного действия для трещин. Раствор для наброса штукатурки на печь накладывают мастерком на шпатель или, в узких местах, на малку и плавным движением снизу вверх вмазывают между маяками, держа нижнюю кромку инструмента в 2-4 мм от из гребешков. Точности, как в работе с сокола, тут не нужно, т.к. по мере заполнения пролета ярусами по 0,6-1,2 м раствор затирается полутерком или, в узких местах, теркой, см. ролик:

Видео: затирка штукатурки

Избыток раствора, таким образом, постепенно выдавливается вверх. Его снимают малкой, а затертую поверхность, когда раствор начнет схватваться, проходят теркой дважды: вкруговую и вверх-вниз, см. рис. Таким образом создается шероховатая поверхность под верхний грунт или накрывку; если будет накладываться верхний грунт, его наносят также по маякам.

Накрывка и перетирка

Хотя накрывка и перетирка создают поверхность печи лицевую (наружную) или несущую под окончательную отделку, в данном случае это операции менее ответственные (хотя и не совсем безответственные), т.к. штукатурная накрывка печи работает уже почти в комнатных условиях и вполне ремонтопригодна. Поэтому накрывка лицевой штукатуркой (замес до консистенции сметаны) производится по обычной штукатурной технике, см. видеоурок:

Видео: профессиональная накрывка и перетирка

Об углах и откосах

Начинающие штукатуры-любители нередко думают, что угловым выравнивателем полностью выводят углы. Приступив к работе, они обнаруживают, что угол ну никак не выводится: «колбаски» штукатурки лезут то с боков, то на ребро внешнего или на вершину внутреннего угла.

На самом деле угол выводят гладилкой, сгоняя излишек раствора в его вершину (см. рис. справа) или на ребро. «Колбаску» снимают малкой, и вот тогда проходят угол выравнивателем (угловым шпателем), окончательно убирая следы предыдущих инструментов и выравнивая его вершину (ребро).

Выводить откосы в порядке штукатурки печей приходится не часто, но в общих штукатурных работах это необходимое умение. Если вы сможете оштукатурить печь, то и любая другая штукатурка будет вам по плечу. Поэтому дает также видео, как выводить штукатуркой откосы:

Видео: откосы из штукатурки

О декоративной штукатурке

По 2-слойному грунту возможно своими руками сделать декоративную штукатурку под камень. Для этого верхний грунт наносят с сокола без маяков (см. выше) слоем 10-12 мм, не заботясь об общей ровности поверхности; накладывать верхний грунт нужно по еле схватившемуся, но еще влажному нижнему. В свежий мягкий верхний грунт вдавливают фактурную сетку (см. рис.), но и ее можно не покупать: вдавить отрезки плетеного пропиленового (!) бельевого шнура: он не оставит в имитациях пазов волоконец, а в итоге получится штукатурка под дикий камень.

Для большего правдоподобия еще мягкий верхний грунт можно также проштамповать тряпочным тампоном. Когда верхний грунт схватится, но будет еще влажным, замешивают жидкий, как нежирная сметана, цветной раствор под камень (см. выше) и накрывают им фактурированный верхний грунт с помощью флецевой кисти, как при промывке (также см. выше). Нерегулярных неровностей добавится, но нам-то того и надо! Когда накрывка схватится, вынимают шнур или сетку и угловым выравнивателем аккуратно проходят «швы», чтобы снять крошку накрывки. Выравниватель нужно тянуть углом по «шву», вдавливая крошку, а не срезая ее. Осталось дождаться полного отвердевания штукатурки, чтобы разделать швы светлым составом или прокрасить термостойкой краской по камню – и готово!

Для качественного ремонта следует знать как правильно приготовить раствор для штукатурки печи своими руками. Если все сделать как следует, то печь прослужит долгое время и не потребует реставрации. Ниже рассмотрим «рецепты» приготовления глиняного раствора.

Свернуть

Состав

Существует множество рецептов приготовления раствора, состав смеси для штукатурки печи можно соединить в одну формулу — скрепляющий материал (глина, песок, цемент, гипс) и вода. При этом глина — основополагающий компонент любой смеси, так как она стоит копейки и легка в работе.

Варианты приготовления штукатурки

Есть несколько стандартных растворов, которые используют при штукатурке:

• Стандартный глина-песок;
• Цемент-глина-песок;
• Известь-гипс-глина;
• Гипс-известь-песок.

Глиняно-песчанная

Раствор для штукатурки печи из глины можно выделять как один из самых востребованных, за счет своей простоты и дешевизны. Количество необходимых ингридиентов следующие:

• 1 часть глины;
• 2 части песка;
• 0,1 часть асбеста;
• чистая вода.

Пропорции песка и глины для штукатурки печи являются примерными и могут быть изменены в процессе приготовления.

Цементно-глинопесчанная

Для увеличения прочности и твердости, в раствор к глине и песку добавляют часть цемента.

• 1 часть цемента;
• 1 часть глины;
• 2 части речного песка;
• 0,1 часть асбестового и стекловолокна;
• чистая вода.

Но есть один недостаток, раствор необходимо сработать быстро, иначе он засохнет и станет не пригоден. Цемент следует выбирать хорошего качества, чтоб не был отсыревший и хорошо рассыпался.

Известково-глинопесчанная

К стандартному замесу добавляют гашенную известь, для облегчения работы. Раствор становится более пластинный и имеет привлекательный вид.

• 1 часть гашенной извести;
• 2 части песка;
• 0,1 часть асбеста;
• чистая вода.

Гипсово-известковая

Раствор необходимо замешивать немного, сколько сможете расходовать на небольшом участке. Лучше приготовить еще раз.

• 2 части гашенной извести;
• 1 часть стройгипса;
• 1 часть песка;
• 2 части асбестового волокна;
• чистая вода.

Гипс имеет свойство быстро застывать, поэтому готовый раствор необходимо сработать в течение 30 минут.

Во избежания появления трещин, перед нанесением смеси, печь слегка нагреть. Это касается всех видов раствора.

Для чего в раствор добавляют асбестовое волокно?

Для придания пластичности и прочности смеси применяют асбестовое волокно. Некоторые мастера применяют солому или волокна мешковины, объясняя это экологичностью продукции. Данный компонент несет в себе еще и теплозащитные функции.

При добавлении к смеси, образует тепловую пленку, которая предотвращает появление трещин на штукатурке. Чем больше добавляется асбеста, тем выше теплопроводимость. Асбестовая смесь устойчива к влажности, к невысоким температурам, огнеупорна и долговечна.

Требования к раствору

Качественно приготовленный раствор — основа для долгого использования печи. Прежде чем выбрать смесь, ознакомьтесь с основными характеристиками, на которые необходимо делать акцент при покупке:

1. Термостойкость. Базовое и главное требования, после которого остальные не так важны. Нанесенный раствор должен уметь выдерживать высокие температуры — до 95⁰С.
2. Теплопроводность. Печь, как источник обогрева, при достижении определенной температуры, должна отдавать тепло внутрь помещений.
3. Эластичность. При нагреве нанесенное покрытие должно поддаваться некоторому растяжению. Благодаря этому, слой штукатурки не будет лопаться, сохранит внешний вид и предотвратит последующие реставрации.
4. Экологичность. В составе раствора не должно быть токсичных химикатов, так как при нагреве они будут выделяться в воздух, что не хорошо для помещений.

Вывод

В заключении можно сказать, что соблюдение пропорций компонентов и выполнение всех требований — основные правила для штукатурки. При выборе компонентов для раствора, отнеситесь с ответственностью и учитывайте, что от этого зависит долговечность покрытия и здоровье людей. Если вы не совсем уверены в том, какие материалы подойдут, обратитесь к специалистам. Они подберут все что необходимо и проведут консультацию.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Чем заштукатурить печку? На дачах, в своих домах в последнее время владельцы печи хотят придать ей старинный вид: оштукатурить глиняным раствором и побелить мелом с известью. Такие натуральные составы пахнут свежестью, имеют антибактериальный эффект после побелки. Чем оштукатурить печь на даче и в своем доме подскажет статья.

Не эстетично смотрится печь без облицовки.

При этом:

• В швах между кирпичами может собираться пыль и мусор.
• Она плохо моется.
• Распространяются неприятные запахи, когда печь топится.
• При некачественной кладке, через имеющиеся в швах микротрещины, выходит часть дыма и вредного для здоровья человека углекислого газа.

Совет: Чтобы не было таких неприятностей, следует выполнять штукатурку печек, облицовку их плиткой, наносить тонкий слой бетона или выполнять другие виды отделки конструкций, требующих некоторых затрат. Цена штукатурку печи – одна из самых низких.

Перед тем как решать чем отштукатурить печь, нужно определиться ее финишным покрытием.

Это может быть:

• Изначально красиво и ровно выложенный кирпич.
• Использование при кладке конструкции облицовочного кирпича.

Оба эти способа, при качественном выполнении работ с расшивкой швов между кирпичами, делают великолепный вид печи, без дополнительного ее оштукатуривания, особенно, если конструкцию затем покрыть специальным лаком, изготовленным на водной основе, придающем эффект мокрого камня. При этом можно избежать возможных отслаиваний штукатурки, которое происходит со временем из-за ошибок при оштукатуривании печи своими руками.

Часто в доме уже есть готовая печь из старого, не слишком ровного кирпича. Нужно решить вопрос, чем оштукатурить печь из кирпича своими руками , чтобы сделать это качественно. Прежде чем отштукатурить печку необходимо выяснить причины, по которым покрытие может отслаиваться.

Ими могут быть:

• Неправильно выбрана толщина швов.
• Отклонения в перевязке рядов кирпича.
• Частый перегрев печи.

Чтобы предотвратить эти проблемы, прежде чем заштукатурить печь, укладывается армирующая из тонкой стали сетка (см. Штукатурная сетка стальная – виды и применение), размеры ее ячеек не больше, чем один сантиметр. Сетка к кирпичной кладке устройства фиксируется проволокой диаметром три миллиметра. Проволока должна укладываться на каждый ряд кладки при возведении печки.

Заменить армированную сетку можно обтянув печь мешковиной, предварительно замоченной в разведенной до редкого состояния глине, а на стенки конструкции нанести небольшой слой состава из глины. Мешковина раскладывается и аккуратно расправляется на печи без образования воздушных прослоек. Печь при этом не должна впоследствии сильно перегреваться.

Как подготовить раствор

Как и чем оштукатурить печь каждый выбирает сам.

Это могут быть такие растворы как:

• Простой глиняный состав (см. Глиняный раствор для штукатурки печи: пропорции).
• Известково-гипсовый.
• Смесь из цемента, глины и песка.
• Известково-глинопесчаный.

Такие составы выпускаются в сухом виде, поступают в продажу в мешках или готовятся своими руками. Часто для оштукатуривания печки используется раствор из глины.

Совет: Перед оштукатуриванием печки необходимо, чтобы кладка из кирпича полностью отвердела и была исключена усадка конструкции, примерно через 30 дней. При правильно приготовленном растворе и качественном нанесении штукатурки на печку, покрытие продержится длительный срок.

Раствор на печку следует наносить на поверхность легко, хорошо разглаживая. На степень жирности глины влияет количество песка, которое подмешивается в раствор.

При высоком показателе жирности глины, пропорции используемых смесей для штукатурки, составляют 1/3, или 1/4. Добавить прочности раствору можно внесением в него немного до 0,2 доли мелкого стекловолокна или волокна асбестового.

Особенности оштукатуривания печи

Прежде чем штукатурят печь:

• Ее поверхность должна быть очищена от пыли, кладочного раствора на поверхности и других загрязнений, что улучшит адгезию покрытия и кирпичной кладки.
• Нужно на глубину примерно 5 миллиметров расчистить между кирпичами швы.
• Перед нанесением раствора следует протопить печку.
• Раствор необходимо наносить лишь на теплые стенки.

Чтобы узнать, чем лучше штукатурить печку, предлагается ознакомиться с таблицей, где указаны пропорции в частях, самых популярных составов штукатурки:

Материал	Пропорции в составах
	первом	втором	третьем	четвертом	пятом
Глина	1	1	1
Песок	2	1	2	2	1
Асбест	0,1	0,2	0,1	0,1
Гипс		1			1
Известь		2	1		2
Цемент				1
Стекловолокно					0,2

Совет: Следует учитывать, что печь – это особая конструкция, при оштукатуривании которой все нужно делать правильно, чтобы не пришлось по кусочкам собирать отлетевшую свежеположенную штукатурку.

• Предпочтение необходимо отдавать раствору с использованием глины или извести, но в любом случае обязательно добавляется асбест.
• Подойдут сложные растворы, изготовленные на цементной основе, но также с добавлением асбеста.

Совет: Можно асбест заменить соломой или пенькой.

• Не стоит штукатурить только построенную печь, кладка должна хорошо затвердеть.
• Раствор следует укладывать на крупноячеистую сеть, изготовленную из металла, что дополнительно укрепляет штукатурный слой от постоянных скачков температуры.
• После нанесения покрытия выбирается материал, чем покрасить оштукатуренную печь. При этом не следует использовать масляные краски. Олифа, входящая в их состав, после нагревания сгорает, и выделяет неприятные запахи.

Какие инструменты необходимы для штукатурки печи

После выбора подходящего состава штукатурки, подготавливаются все нужные инструменты.

К ним относятся:

• Емкость, для приготовления штукатурки.
• Дрель с насадкой.
• Кельма.
• Бумага наждачная с разной степенью зернистости.
• Терка.
• Щетка.
• Ведро для воды.
• Строительный уровень.
• Мелкоячеистая сетка, изготовленная из стекловолокна или мешковина.
• Гвозди.
• Грунтовка нужного состава.

Как нанести штукатурку на печку

Инструкция нанесения покрытия:

• Штукатурка печи начинается с ее верхней части, как показано на фото.
• Кирпичная кладка печки смачивается водой.
• Кельмой или теркой наносится жидкий слой раствора.
• Укладывается более густой состав.

Совет: Не стоит наносить слои толщиной больше 5 миллиметров. Для равномерного высыхания штукатурки, ее нужно наносить достаточно ровным слоем.

• После схватывания штукатурки, но еще довольно мягкой, ее следует затирать круговыми движениями теркой из дерева, до образования гладкой и ровной плоскости. Если штукатурка на печке плохо заглаживается – это указывает, что материал успел схватиться. В этом случае поверхность нужно обрызгать водой и продолжить затирку деревянной щеткой. Толщина слоя покрытия не должна быть больше, чем один сантиметр.
• Углы конструкции штукатурятся аналогично дверным и оконным проемам, что можно увидеть на видео в этой статье.
• После затвердения состава для штукатурки, печку следует покрыть известковым молочком, с добавлением соли, на ведро примерно 100 граммов. Можно использовать известковое тесто, которое снято при затирке молочком.

После штукатурки печи должен получиться такой результат:

• Отклонение от вертикальности поверхности печи на всю высоту должно быть не более 10 миллиметров.
• От горизонтали – до двух миллиметров.
• Не более трех миллиметров должно быть отклонение тяги от вертикальной линии.

Как штукатурить печную трубу

Прежде чем штукатурить печную трубу, необходимо приобрести специальные термостойкие смеси. Они должны быть экологически чистые, чтобы предотвратить выделение в воздух вредных веществ при нагреве и охлаждении.

При подготовке штукатурных сухих смесей необходимо строго соблюдать инструкцию по их эксплуатации, не нарушая пропорции, что может снизить свойства приготовленного раствора и привести к образованию трещин на поверхности.

Для отделки грубы штукатурную смесь можно приготовить самому.

Для этого:

• Берется одна часть глины.
• Добавляется две части песка.
• Одна цемента.
• 0,1 часть асбеста.

Глина на несколько часов замачивается, песок просеивается.

Перед нанесением покрытия поверхность грубы армируется мешковиной, максимально плотно прилегающей к стене или сеткой из металла. При этом сетка должна фиксироваться гвоздями или саморезами, нельзя брать пластиковые дюбеля.

После покрытия печки штукатурным слоем ее лучше покрасить. Для этого можно использовать мел, разведенный на известковом молоке, для получения нужного цвета добавляются красители, используемые для водоэмульсионных красок. Существует термостойкие эмали, краски и лаки. Некоторые из них обладают специфическим запахом при нагреве печки, но он исчезает со временем.

Красивое и правильное нанесение покрытие на печи создаст дополнительный уют в любом жилище.

Несмотря на появление новых возможностей, при обустройстве собственного частного дома многие хотят создать истинно русский колорит и установить печь. Она не только привносит оригинальность в интерьер, но и является очень практичным элементом быта: в ней готовятся необычайно вкусные блюда, значительно меньше получаются затраты на отопление дома. Но чтобы она была прочной и прослужила долго, внимательно отнеситесь к выбору способа отделки. Лучше всего для этой цели подойдет штукатурка, обо всех правилах выбора и нанесения которой вы узнаете в этой статье.

Причин, по которым надо знать, как правильно штукатурить печь, несколько:

Важно! Учтите, если не провести эту работу, со временем копоть, гарь и остатки продуктов горения будут проникать сквозь трещины в кладке и оседать на стенах, предметах мебели, потолке, снижая в разы привлекательность дизайна. Кроме того, все это вредно для здоровья. Можно выбрать более современные термостойкие материалы для отделки, но цена их намного выше, а технология укладки требует определенных навыков, поэтому обойтись без дополнительных расходов на оплату услуг профессионалов вряд ли удастся обойтись. Именно по этим причинам штукатурка является хоть и самым древним и дешевым, но всегда актуальным вариантом для отделки печи.

Как правильно выбрать смесь штукатурки для печи?

Критерии выбора подходящего состава просты. Раствор должен в застывшем виде:

• быть экологичным, без примесей синтетики и токсинов;
• выдерживать высокие температуры — не скалываться, не давать трещин;
• обладать отличными теплоизоляционными свойствами.

Важно! Если вы решили все же выбрать иной материал, учтите, что категорически недопустимо использовать для этой цели олифу или масляные краски — при разогреве печи они будут расплавляться, химические вещества разлагаться, вызывая далеко не самое полезное воздействие на ваш организм.

Какой выбрать раствор для штукатурки печи?

Для штукатурки печи подходит несколько типов смеси. Определяется различие компонентным составом и пропорциями. В качестве основы более подходящими считаются:

• гипсовый материал;
• натуральная глина разных сортов жирности.

Важно! Наполнителем может быть любой материал, доступный вам по цене или оставшийся после основного строительства:

• известь;
• асбест;
• песок;
• стекловолокно.

Если в качестве основного сырья вы выбрали гипс, придерживайтесь пропорций таких рецептов смеси штукатурки для печи:

1. Гипс (1 часть) + стекловолокно (0,2 части) + известь (2 части) + песок (1 часть).
2. Гипс + песок (по 1 части) + 2 части извести + 0,2 части асбеста.

Наиболее часто используются такие рецепты штукатурки для печи на основе глины:

1. Глина + песок. Пропорция смеси определяется жирностью глины. В готовом виде она должна быть достаточно вязкой, чтобы удобно было наносить на вертикальные поверхности.
2. Глина (1 часть) + асбест (0,1 часть) + песок (2 части).
3. Глина + цемент (по 1 части) + песок (2 части) + асбест (0,1 часть).
4. Глина + известь (по 1 части) + песок (вдвое больше) + асбест (0,1 часть).

Важно! Просмотрите предложенное видео, чтобы понимать, как правильно приготовить раствор штукатурки для печи.

Инструменты для штукатурки печи

Как только определились с подходящим вам составом штукатурки и выбрали время отделочных работ, сразу подготовьте все необходимые инструменты, придерживаясь этого списка:

• емкости для замешивания штукатурки;
• дрель с насадкой для замеса или любой другой подходящий инструмент;
• кельма;
• наждачная бумага разной степени зернистости, терка или щетка;
• емкость для воды;
• уровень;
• мешковина или мелкоячеистая сетка из стекловолокна (на рынке есть специальные изделия для штукатурки);
• гвозди длиной в 4-5 см;
• грунтовка подходящего состава.

Как правильно штукатурить печь?

Чтобы засохший раствор не отслаивался, не пускал трещины и выглядел красиво, в ходе выполнения работы придерживайтесь такой инструкции:

1. Тщательно зачистите основание — уберите всю грязь, пыль, если обновляете покрытие, то и остатки прежнего материала.
2. Расчистите швы на 5-10 мм в глубину.
3. Вбейте гвозди по всем швам с шагом в 15 см таким образом, чтобы они на 1/4 длины выступали.
4. Прогрунтуйте кирпичную кладку.
5. Сделайте техническую паузу до полного высыхания этого раствора.
6. Разогрейте печь.
7. Приготовьте штукатурную смесь, придерживаясь пропорций выбранного рецепта. Готовьте за 1 раз такое количество, которые вы успеете использовать до тех пор, как прямо в емкости раствор начнет подсыхать.
8. Смочите поверхность кирпичной кладки водой кистью или теркой.
9. Приложите штукатурную сетку.
10. Оформите 1 слой штукатурки толщиной в 0,5 см кельмой или смоченной в воде теркой — он будет фиксировать сетку. Либо закрепите ее предварительно гвоздями по швам.
11. Сделайте техпаузу, пока раствор не отвердеет.
12. Сделайте 2 слой толщиной до 1 см.
13. Выдержите паузу для отвердения раствора, но не полного застывания.
14. Смочите штукатурку водой.
15. Затрите все неровности теркой или наждачной бумагой.
16. Проверьте покрытие на наличие расколов или трещин. Если таковые появились:
    • расширьте трещины;
    • смочите водой;
    • заполните внутренность свежим раствором;
    • затрите после подсыхания.

• обрабатывайте поверхность в направлении сверху-вниз;
• 1 слой сделайте более жидкой консистенции, 2 — густой;
• по гвоздям в швах очень удобно ориентироваться относительно толщины слоя и равномерности распределения раствора.

Как проверить качество штукатурки на печи?

Чтобы убедиться в том, что вы правильно оштукатурили печь, возьмите уровень и проверьте такие параметры:

• отсутствие отклонений высоты слоя по всей высоте печи более 1 мм;
• ровность горизонтальной линии покрытия в разных точках — допускается отклонение не более 2 мм.

Что еще сделать, чтобы штукатурка на печи долго была прочной?

Чтобы повысить привлекательность внешнего вида печи и прочностные характеристики штукатурного покрытия, выберите один из ниже предложенных способов финишной отделки:

1. Окрасьте поверхность мелом, разведенным в известковом молоке.
2. Обработайте штукатурное покрытие известковым молочком с солью, придерживаясь пропорции 1 ведро на 100 г.

Заключение

Теперь вы знаете все секреты того, чем и как быстро и без особых усилий оштукатурить печь в своем доме и сделать ее красивой и долговечной. Придерживайтесь изложенных в этой статье правил и вы обязательно получите качественный результат.

Даже в современном дизайне довольно часто использую печи. Очень важно чтобы печь имела правильную и гармоничную облицовку и привлекательный вид. Необходимо проработать все стыковочные швы между кирпичами, чтобы исключить образование пыли и гари, а так же выделение неприятных запахов во время пользования печью. Добиться этого можно при помощи правильной облицовки, в том числе и декоративной.

Для облицовки печи используются два типа растворов:
простой – состоит из глины;
сложный – состоит из комбинации нескольких компонентов: гипс + известь, глина + песок + известь, цемент + глина + песок.

Помимо того, что смесь для облицовки можно сделать самому, она также продается и в специализированных магазинах. Чаще всего для облицовки печки используют раствор на основе глины.

Необходимо помнить о том, что облицовка выполняется только после того, как уложенные кирпичи полностью окрепнут, а связывающий раствор схватится. Также необходимо дать время на усадку. Учитывая все факторы, можно сказать, что облицовывать печь можно не ранее, чем через 30 дней. Если использовать качественный материал для оштукатуривания, то облицовка прослужит довольно продолжительное время.

Смесь для облицовки печи должна быть приготовлена из правильного количества компонентов. Если используется раствор на основе глины, то в зависимости от ее жирности, необходимо добавлять разное количество песка. При высокой жирности основного материла, то необходимо смешивать в пропорциях 1:3-1:4. Во избежание трещин и обсыпания глины, в состав смеси стоит добавить волокна асбеста или небольшие кусочки стекловолокна, дополнительные связующие компоненты должны составлять не более 2% от общей массы.

Смесь, которой облицовывается печь, должна иметь гладкую текстуру – это позволит обеспечить качественное нанесение.

Также перед облицовкой необходимо выполнить ряд подготовительных работ на поверхности:
рабочую зону необходимо очистить от грязи, а также от остатков предыдущих растворов;
расчистка швов должна быть примерно пол сантиметра – это обеспечит лучшую адгезию между смесью и кирпичом;
поверхность должна быть теплой.

1. Одна часть глины, смешивается с двумя частями песка и к этому добавляется 1% асбеста.
2. Одна часть глины, смешивается с двумя частями песка и одной частью цемента, с добавление 1% асбеста.
3. Одна часть глины, смешивается с двумя частями песка и одной частью извести, плюс к этому 1% асбеста.
4. Одна часть гипса, смешивается с двумя частями извести и одной частью песка, с добавлением 2% асбеста.
5. Одна часть гипса, смешивается с двумя частями извести и одной частью песка, плюс 2% стекловолокна.
После выбора подходящей смеси и подготовки рабочей поверхности, можно приступать к процессу облицовки.

Посмотрите полезное видео: Раствор для Штукатурки печей

Облицовку необходимо начинать с верхней части печки. Для лучшего сцепления раствора и кирпича, кирпич сначала должен быть смочен водой и на него необходимо нанести более жидкую смесь, после чего можно наносить полноценный раствор. Необходимо наносить сравнительно небольшой слой, толщина каждого из них не должна превышать пол сантиметра. Для хорошего итогового результата нанесение должно быть равномерным слоем, чтобы при высыхании было меньше изъян.

После нанесения необходимо выждать тот момент, когда смесь начнет схватываться, главное его не пропустить, поверхность должна быть пластичной. Рабочую зону нужно затереть, делать это лучше при помощи щетки из дерева. Движения по кругу. В результате должна получиться ровная и гладкая поверхность.

В том случае, когда момент был упущен, и смесь уже затвердела, необходимо слегка сбрызнуть водой – размочить. Сделать это можно при помощи кисточки или распылителя, а после затереть. Ориентироваться нужно на толщину штукатурного слоя не более одного сантиметра.
Работа с углами подобна работе с откосами дверных и оконных проемов. Чтобы выставить уровень и не завалить угол, нужно воспользоваться специальными уголками или рейками из дерева или металла. После нанесения смеси рейки нужно удалить, а угол довести до идеального состояния.

Советы профессионалов

Бывают ситуации, когда слой штукатурки начинает постепенно слоиться и частично отпадать. Это может быть связано с тем, что слой был нанесен толстый, или была неправильная перевязка кирпичного ряда. Также причиной может быть сильное нагревание печки. Отличный способ, который поможет избежать такой неприятности – перетяжка печки, непосредственно перед отделкой, мешочной тканью.

Посмотрите полезное видео: Отделка печи плиткой

Выполняется таким образом:

подготовленная ткань замачивается в жидком растворе глины и укладывается на поверхность печи, предварительно смазанную раствором. Накладку ткани на поверхность следует делать качественно, выгоняя все пузыри воздуха между мешковиной и стеной печи. Если используется такой метод, необходимо сделать все возможное, чтобы печь нагревалась не очень сильно в процессе пользования ею.

Кроме мешочной ткани можно использовать мелкоячеистую сетку. Материал сетки – металл. Крепится она к печке при помощи проволоки, однако этот метод может быть применен только в том случае, если сетка была заложена в процессе возведения печи.

После полного отвердевания раствора, поверхность можно обработать молчком из извести, при этом в него стоит добавить соль. На 10 литров воды примерно сто грамм. Также печь можно выкрасить мелом.

Помните, что для декорирования печи лучше воздержаться от использования масляных красок. В процессе эксплуатации печь сильно нагревается, а краски могут потечь.

Итак, после облицовочных работ над поверхностью печи, необходимо получить следующий итог:
ровную поверхность с максимальным отклонением по вертикали от уровня – 1 сантиметр;
горизонтальное отклонение не должно превышать двух сантиметров;
тяговое отклонение максимум три миллиметра;
при наложении правила плоскость не должна иметь перепадов, если они есть, то должны составлять не более двух миллиметров.

Если вы не планировали делать облицовку печи после ее возведения, то лучше всего будет использовать декоративный камень. Главным условием является качественные швы основной кладки печки.

Расшивать швы при декоративной кладке необходимо специальным инструментом, он имеет вогнутую форму. Клеящий раствор берется самый обыкновенный. Для лучшего эффекта фасадные грани кирпича срезаются по диагонали. Углы окантовки будут выглядеть более эстетично.

Стоит помнить о том, что при цветной расшивки каждый шов должен иметь одинаковый цвет, без разнотона. Фасадные швы кирпича при облицовке должны быть пустыми на глубину примерно 1 сантиметр.

Посмотрите полезное видео: Декоративный вариант отделки печи