У вас возникла потребность в дополнительных розетках, а капитальный ремонт пока не планируется? Стоимость вызова профессионального электрика высока, а дешевым мастерам вы не доверяете и хотите решить проблему своими силами?

Перспектива страдать без жизненно необходимой электроточки ближайшие годы в ожидании ремонта совсем не привлекает, ведь верно? Но без должного опыта вам сложно сходу разобраться, как из одной розетки сделать две и с чего начинать?

Мы подскажем, как можно решить эту проблему самостоятельно, не прибегая к вызову электрика, - в статье приведены популярные способы установки дополнительной розетки от уже существующей. Рассмотрены необходимые для монтажа инструменты и соответствующие расходные материалы, что могут пригодиться в процессе электромонтажных работ.

Варианты монтажа дополнительной розетки сопровождаются наглядными фотографиями и содержательными видеорекомендациями.

Вариант с установкой дополнительной розетки поможет избавиться от ссор между членами семьи, которым требуются электроточки для включения различных бытовых приборов.

Особенно остро такая проблема встает на кухне с покупкой новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, хлебопечки, мультиварки и прочих приборов.

Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.

Технически оснащенная кухня нуждается в достаточном количестве точек подключения к электросети. Об этом следует помнить еще на этапе составления дизайн-проекта интерьера будущего помещения

Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить. Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:

• если нужна розетка для электроплиты;
• когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
• если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.

В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить. Для того чтобы узнать о правилах подключения розетки для электроплиты рекомендуем прочесть .

Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер. А о том, как правильно расположить и подключить розетки в ванной, читайте .

В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.

Результат перенапряжения сети может быть плачевным – хорошо, когда проблему вовремя обнаружили или сработал автомат и пожара удалось избежать

Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм 2 . Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.

Нельзя в такие розетки-соседки, запитанные от одной жилы, включать одновременно посудомоечную машину, духовой шкаф и обогреватель, или бойлер и стиральную машинку

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

• новая точка , удаленная от существующей на пару метров;
• сдвоенная модель вместо одинарной;
• целый блок из 3-6 точек.

В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.

Для электрической плиты требуется отдельный силовой кабель, способный выдержать большую нагрузку

Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

Правила проведения розетки от розетки

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Галерея изображений

Что может быть проще, чем установить розетку в стену? На самом деле это не сложный процесс, но требует очень внимательного отношения. Как и любой другой электроприбор, розетка, в случае неправильного монтажа, может стать причиной короткого замыкания или пожара. Поэтому важно правильно ее подключить.

Отвечая на вопрос, как установить розетку, важно в первую очередь рассказать о последовательности выполнения работ. От этого зависит, на сколько быстро вы справитесь с работой. Перед началом любых действий отключить доучетные автоматы (перед счетчиком). Монтаж состоит из следующих этапов:

• прокладка кабеля,
• подготовка ниши под розетку,
• установка подрозетника,
• подключение внутренней части розетки,
• фиксация декоративной накладки.

Данная схема справедлива в том случае, если розетка монтируется во время ремонта. В том случае, если возникла необходимость сделать еще одну розетку уже после выполнения чистовых работ, то процесс дополняется еще несколькими действиями:

• сделать штробу под электрокабель,
• запитать и протянуть его до розетки.

Мы расскажем, как выполнить эту работу с минимальными усилиями и разрушениями.

Кроме того, для работы понадобиться определенный инструмент:

• молоток и долото или перфоратор,
• кусачки,
• пассатижи,
• изолента,
• маленькие гвозди,
• шпатель.

Безусловно, штробить легче при помощи перфоратора, но если стены сделаны из известняка, лучше воспользоваться долотом. Перфоратор оставит слишком глубокую и широкую штробу, в которой сложно будет зафиксировать кабель, кроме того, понадобиться больше штукатурки или цемента.

Если речь идет о стенах из силиката или красного кирпича, то единственный вариант пробить штробу и не расколоть камень – использовать швы между кирпичами.

В деревянных стенах штробы делать не нужно. Вместо этого используют специальные защитные короба. Обычно кабель протягивают под плинтусом и выводят непосредственно под розеткой. Полностью спрятать провода нельзя по технике пожарной безопасности.

Прокладка кабеля

Данную работу проще выполнять после всех черновых работ. Для начала рассмотрим этот вариант. Первым делом, еще до того, как вести штробу, необходимо правильно подключить электрокабеля к счетчику.

Процесс не сложный, стандартные современные счетчики позволяют одновременно завести до восьми кабелей. Целесообразно каждую комнату подключать отдельно, это обезопасит от оплавления изоляции. В случае перенагрузки автоматы выключаться быстрее, чем произойдет возгорание.

Еще один важный момент – сечение провода. При стандартном напряжении в 220 В, в сети постоянно скачет сила тока от стандартных 16 А или меньше, до 20 и более ампер. Кроме того, сила тока может резко возрасти в момент перенагрузки сети (если потребляется больше, чем 3,5 кВт одновременно). Поэтому использовать провод с сечением менее 2,5 кв. мм. не рекомендуется.

Также, следует заранее определится на какой высоте устанавливать розетки. С точки зрения декоративного оформления, все видимые розетки должны быть на одной высоте. Чаще, заранее продумывают размещение электроприборов в помещении и устанавливают розетки там, где они будут наиболее незаметны. Важно помнить, что маленькие дети могут случайно выбрать целью очередной игры именно розетку. Поэтому рекомендуется устанавливать либо защиту, либо делать не постоянно используемые розетки на высоте 60-80 см. конструкция защитных розеток дополнена специальной крышкой, которую достаточно сложно открыть для ребенка. Кроме того, она защищает от попадания пыли и мусора.

После того, как вы определились где устанавливать розетки, переходим к штробе. Это небольшой канал, в котором будет проходить кабель. Его глубина и ширина равна 1,5 диаметра электрокабеля. Чем ровнее будет штроба, тем меньше понадобится кабеля. Единственное обязательное условие – провод должен подходит к розетке снизу, поэтому штробу делают на 5-10 см ниже уровня розетки. Данное правило актуально с практической стороны, так как позволяет удобнее работать с проводами.

Проложив кабель, его необходимо зафиксировать. Для этого понадобятся небольшие гвоздики. Из забивают в стену и подпирают провод, чтобы он не выпадал. Сразу же заштукатурить стену нельзя, так как необходимо проверить все ли электродевайсы работают.

Установка подрозетника

Отвечая, как правильно установить розетку, в первую очередь необходимо поговорить о ее основании. Подрезетники бывают двух типов:

• для камня,
• для гипсокартона.

Иногда встречаются подрезетники для дерева, но это сугубо маркетинговый ход, так как от каменных они ничем не отличаются. Устанавливать розетку на прямую в стену нельзя, так как это противоречит правилам пожарной безопасности.

Подрозетники для гипсокартона выглядят как круглая пластиковая коробочка с металлическими лапками по внешним бокам. При помощи шурупов лапки затягиваются и раздвигаются в стороны, плотно фиксируя конструкцию в стене. Они работают по принципу «бабочки», обжимают гипсокартон не только по бокам прореза, но и прихватываются к самому листу. Диаметр прореза должен быть на несколько миллиметров больше самого подрозетника.

Устанавливая розетку в гипсокартоне важно помнить:

• штроба обязательно делается в несущей стене,
• кабель выходит из штробы только напротив розетки,
• перед тем, как вставлять подрезетник в гипсокартон, необходимо протянуть кабель в подрезетник,
• подрезетник нужно вставить с первого раза, иначе придется делать новое отверстие.

Работать с каменными стенами удобнее, так как нет четких требований. Общие рекомендации:

• отверстие для подрозетника делается произвольных размеров, так чтобы он был утоплен в стене на 1 см,
• перед фиксацией, провода заводятся в подрозетник,
• фиксируется при помощи цементного раствора,
• раствор закидывают в два захода,
• первая порция должна быть консистенции сметаны, чтобы заполнить все пустоты,
• далее более густым раствором закрывается внутренний слой.

В обоих случаях из подрозетника должно выходить не менее 10 см проводов, остатки легко спрячутся в полости подрозетника и позволят без проблем произвести замену розетки, если возникнет желание изменить дизайн или перегорят контакты.

Монтаж розетки

Для начала, разберемся с типами розеток, они бывают:

• одинарные,
• двойные,
• многоканальные,
• с дополнительными элементами.

Данное разделение влияет исключительно на внешний вид, сам процесс остается одинаковым во всех случаях.

Любая розетка состоит из:

• внутреннего корпуса,
• клем,
• декоративной накладки.

Внутренний корпус служит фиксатором для клем, а также оснащен специальным механизмом, который позволяет прочно закрепить его в подрозетнике. По бокам от клем расположены два шурупа с широкой головкой, при повороте по часовой стрелке они раздвигают специальные лапки и зажимают корпус. Более современные варианты имеют разделенный внутренний корпус. Сначала крепится фиксатор, а в него вставляется часть с клемами.

Дополнительная фиксация происходит при помощи шурупов. Вокруг внутреннего корпуса есть накладка со специальными отверстиями. Они совпадают с отверстиями на подрозетнике.

Подключение питания сводится к тому, что к одной из клем при помощи зажимного болта крепится один провод, а ко второй – другой. Это справедливо для двужильных кабелей. Если вы хотите установить розетку с заземлением, понадобится трехжильный кабель. Обычно земля либо желтого цвета, либо коричневого, либо в голосочку. Запомните ее цвет, когда заземляете кабель на счетчике. На внутреннем корпусе розетки найдите отверстие посередине (на элементе, связующем клемы) и подключите к нему землю.

Для того, чтобы установить двойную розетку, необходимо выполнить те же действия. В составных розетках используется длинные клемы, связующая все входные отверстия, поэтому нет надобности подключать каждый разъем отдельно. Декоративные накладки могут быть на 3 или более розеток. В таком случае ставят два или боле подрозетника. Между собой клемы соединяются параллельно, от питающей к крайней.

Поэтому же принципу устроена и вся остальная разводка. Основной кабель идет только до первой точки. Далее в штробы прокладываются отдельные куски кабеля, которые соединяются непосредственно в розетке (питающий кабель и продолжение скручиваются и фиксируются зажимным болтом).

После того, как все работы по фиксации и подключению питания выполнены, одевается декоративный фасад. В продаже имеется множество разновидностей таких накладок, одна из которых состоит из розетки и выключателя. Установить розетку с выключателем точно также, как и многосоставную. Если выключатель должен включать освещение, то питающий кабель подключают сначала к розетке, а от нее запитывают выключатель. Розетка постоянно находится по напряжением, поэтому и на выключатель непрерывно будет подаваться ток. Если выключатель должен включать саму розетку, то подключение выполняется наоборот, питающий кабель к выключателю, от него запитываем розетку. При такой схеме выключатель будет служить прерывателем.

Установка розетки после чистовых работ

Как правило, подобный вопрос возникает в том случае, если оплавляются клемы розетки. Это происходит из-за плохого контакта между вилкой и пластинами металла. Пластины разбалтываются от времени, либо если качество внутреннего корпуса не отвечает стандартам. Проще всего предохранится от этой проблемы, поинтересовавшись на сколько включений рассчитана розетка или выключатель. Это нормальный вопрос, так как производители проводят соответствующие тесты. Сама работа по замене розетки выполняется так:

• отключить электричество (желательно на доучетном автомате),
• снять накладку,
• открутить внутренний корпус,
• отсоединить провода,
• подключить новую розетку.

В том случае, если в замене нуждается старая розетка без подрозетника, то придется вначале его установить и только потом переходить к монтажу розетки.

Самая неприятная ситуация, когда выполнен качественный ремонт, но возникает необходимость добавить несколько розеток. Но и тут возможно обойтись «малой кровью».

• от счетчика запитывается новый кабель,
• штроба делается вниз к полу,
• далее кабель заводится под плинтус,
• от плинтуса, четко перпендикулярно подымается к месту расположения розетки.

Если розетка нужна в помещении, где стены сделаны из кафеля, то есть решение и этого вопроса. Высота розетки в таком случае определяется максимальной длинной сверла перфоратора.

• кабель проводится под плинтусом,
• на месте, где будет располагаться розетка, снимается одна или несколько плиток (чтобы перфоратор влез) и сверлится канал до пола,
• под плинтусом просверливается дырка, соединяющая канал,
• кабель протягивается до розетки.

Если удалось снять плитку без повреждений, в ней высверливается отверстие под подрозетник, далее собираем по стандартной схеме.

Для того, чтобы плитка не треснула понадобится стамеска и киянка. Необходимо аккуратно выбить затирку, затем простукивать легонько плитку, постепенно углубляя стамеску под ее края, 20-30 минут работы, и вы снимите целую плитку.

Установка розеток своими руками предполагает экономию денег и времени. Все, что нужно знать − международные стандарты и правила монтажа. Подробно обо всех нюансах установки и возможных проблемах сегодня рассказывают эксперты .

Установка розетки: к чему быть готовым?

Для каждого прибора обустраивают отдельное гнездо с автономным подключением к счетчику и устанавливают устройство защитного отключения. Нельзя ограничиваться только вклиниванием новой точки в старую перегруженную систему.

ВАЖНО! По правилам электробезопасности нужно устанавливать отдельное гнездо для стиральной машины (обязательно с заземлением), для электроплиты и даже отдельную точку для холодильника.

В случае с автономным подключением каждого гнезда под бытовые приборы с высоким потреблением электроэнергии будет просто определить причину поломки или сбоя в сети, а также уберечь технику от порчи вследствие выхода из строя определенного участка сети.

Прибор, питающийся от своего блока, не будет перенапрягать всю электропроводку квартиры, что позволит одновременно пользоваться несколькими мощными устройствами (стиральной машиной и электроплитой). В противном случае от большой нагрузки сети выбьет пробки.

Если квартира старая, всерьез задумайтесь о том, чтобы не просто поставить пару новых розеток, а сразу поменять всю проводку.

ВАЖНО! При капитальном ремонте жилья, смена проводки − не менее важная задача, чем выравнивание пола или замена окон.

Одному, без помощи специалиста, тут не справиться. Нужно знать, как рассчитать мощность провода, как правильно подключать проводку к электросчетчику, какие розетки и для каких приборов выбирать и как должна быть составлена схема монтажа розеток в квартире.

Монтаж розеток: нормативные документы

Для выполнения работ своими руками понадобятся:

• ГОСТ 7397.0-89 (монтаж выключателей);
• ГОСТ 7396.1-89 (монтаж розеток);
• ГОСТ 8594-80 (коробки для монтажа выключателей и розеток);
• СНиП 3.05.06-85 (технические требования).

Общий поэтапный монтаж розеток

Установка розеток на кухне для электроплиты

1. За рабочими кухонными столами точки устанавливают на высоте до 10 см над уровнем пола (замеряют от чистового пола до верхнего края розетки).
2. Для встраиваемой техники розетки устанавливают за перегородками тумбочек. Высота установки не должна превышать 60 см, но и ниже 30 см над уровнем пола. Монтаж предполагает выпиливание отверстия в задней стенке кухонной мебели.
3. Длина соединительного провода от прибора не должна превышать 150 см.
4. В кухне разрешено устанавливать внутри тумбы с мойкой. Степень влагозащиты не ниже ІР44.
5. Для вытяжки устанавливают не ниже 50-60 см от верха кухонного шкафа. Рекомендуемое расстояние от вытяжки до точки − 20 см.
6. Для мелких бытовых приборов устанавливают на фартуке, но не выше 1-1,4 м от уровня пола.

ВАЖНО! Вентиляционный воздуховод вытяжки не должен перекрывать гнездо.

Запрещено устанавливать:

• над плитой;
• за корпусом встраиваемой техники;
• за выдвижными ящиками;
• над мойкой.

Установка розетки для стиральной машины

1. Для защиты от поражения током вся крупногабаритная техника должна быть подключена к УЗО.
2. Стиральная машина подключается к трехконтактной точке с трехжильным проводом (ноль/фаза/заземление).
3. Подключать стиральные машины через удлинитель из других помещений запрещено.
4. Для питания стиральной машины должна быть организована отдельная, защищенная УЗО, линия с током утечки 10 мА (по ПУЭ).
5. Выключатель-автомат от производителя нужно устанавливать обязательно.

ВАЖНО! Монтаж накладной розетки, с точки зрения теплоотдачи, лучше скрытого способа монтажа.

Для уверенной работы приборов лучше выбирать продукцию торговых марок ABB, Legrand или Prodax.

Установка ТВ-розетки

Монтаж производится удаленно от источника сигнала − антенны или разветвителя. Провод для розетки лучше укладывать в плинтус − в специальный кабель-канал. Монтаж ТВ-розетки в установленную коробку производится с запасом кабеля (10 см).

Установка компьютерной розетки RJ-45 выполняется по той же схеме. При подключении сетевой точки нужно вложить жилы в прорези, исходя из цветовой раскладки, запрессовать и застегнуть защелки.

Установка телефонной розетки

ВАЖНО! Все работы должны выполняться в защитных перчатках!

1. Снять изоляцию с телефонных проводов.
2. Открыть корпус.
3. Подключить провод телефона к соответствующим проводам (красный провод − «минус», зелёный − «плюс»).
4. Закрыть крышку, закрепив её к стене саморезами.

Правила установки розеток в зависимости от материала стен

Материал	Техника
Деревянный дом	Из-за повышенной горючести материала стен устанавливают внешнюю розетку, т.е. розетку не утапливают в стену. Под основание ставят негорючее основание − текстолит или гетинакс, после чего коробки под розетку прикручивают к стене шурупами. Прокладывать проводку в доме из дерева открытым способом запрещено, а при скрытом кабели желательно размещать в гофре или металлорукаве.
	Устанавливают сразу несколько розеток подряд. Блочная установка минимизирует расшатывание или люфт. Коробка или любое другое основание для блочных розеток подбираются комплектом от производителя. Рекомендуем ANAM и VIKO.
Бетонная стена	Делают штробы (болгаркой, перфоратором или штроборезом). Кабель, перед укладкой в штробу, помещают в гофрированную трубу и закрепляют в стене гипсовым раствором. После установки монтажной коробки в штробу кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см. Коробку фиксируют в стене (можно использовать гипсовый раствор). В кирпич розетка устанавливается так же, как и в бетон.
Блок-хаус	Производится до финишной обшивки стен: прокладывают кабельные магистрали, определяют точки установки розеток, способ монтажа. Проводку размещают в штробах или в пустотах под блок-хаусом. Розетки чаще всего размещают в материал отделки стен, врезая на глубину.
Гипсокартон	Используют специальные комплектующие для монтажа электросети (есть в каждом строительном магазине). Это касается монтажных коробок с пазами со специальными зажимными винтами. Они легко входят в гипсокартон и надежно фиксируются в отведенном разъеме. Монтаж производится после сборки каркаса для панелей и до финишной установки: прокладывают кабель-каналы, определяют места расположения розеток.

ВАЖНО! Для монтажа внутренних розеток первоначально обустраивают отверстие нужного диаметра для размещения в нем подрозетников или коробок для розеток. Розетку в подготовленное основание крепят на зажимы-ламели.

Розетки в стены из бетона, кирпича или ГВЛ крепят на дюбель или гвозди, а в стены из дерева − на саморезы или гвозди

Установка подрозетника для силовой розетки

Установка розеток и выключателей

Евростандарт предусматривает монтаж розеток и выключателей на высоте не более полуметра над уровнем чистового пола.

Чтобы установить выключатель, провод нужно зажать торцом винта с поворотом вовнутрь. Не перестарайтесь, потому что можно пережать кабель и все испортить. Провод закрепляют, вставляя его в соответствующие пазы на корпусе выключателя.

ВАЖНО! Выключатель монтируют в разрыв фазного провода.

Высота монтажа выключателей:

• в школах — 1,8 м от пола;
• на предприятиях общепита или торговли — до 1,3 м от пола;

В других зданиях высота выбирается произвольно.

Розетка наружной установки

• провод к точке должен проводят только скрытым способом;
• розетка должна соответствовать стандарту влагозащищенности ІР65 и не меньше (где 6 − это показатель полной защищенности от попадания пыли, а 5 − индекс, определяющий защиту точки от струи воды);
• должна быть оснащена специальным защитным экраном.

Установка двойных розеток

Установка розеток: цена работ

Если речь идет о ремонте квартиры и замене розеток/выключателей в ней, то комплексные работы по обустройству электроточек для однокомнатной квартиры будут составлять 30 тыс. руб, для двух- и трехкомнатной − от 45 тыс.руб.

Единичный случай:

• евророзетка для плиты − 900 руб;
• точка компьютерной сети − 600 руб;
• УЗО − 600 руб;
• выключатель − 1200 руб.

Стоимость монтажа должна оговариваться заранее, так же как и перечень необходимых работ (штробление, обустройство электромагистралей, покупка комплектующих и уборка помещения).

Монтаж розеток в Москве:

• 250 руб./шт. (без замены коробок);
• 600 руб./шт. (с заменой коробки, кирпичная стена);
• 500 руб./шт. (с заменой коробки, гипсокартон);
• 800 руб./шт. (с заменой коробки, бетонная стена).

Установка розетки своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность - толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

Новую проводку обычно тянут медным проводом.

Но, если старая проводка - алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

Монтаж розеток в бетонную стену

Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.

По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом - на несколько порядков меньше.

Штробление стен перфоратором под установку розетки видео

Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки - "коронки". Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки - она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный - можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки - такие же, как и для бетонной стены.

Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки - до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия - получатся двойные розетки.

Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал - толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

Накладные розетки и особенности их монтажа

Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену - используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки - единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

Правила и схемы подключения проводов

Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.

Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод - к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.

Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.

Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку - со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!

После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.

Итог

Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.